Salvador Dalí orientó estratégicamente un espejo para que, cada mañana, el primer rayo solar incidiera directamente en su cama. El pintor de Figueras se preciaba de ser el primer peninsular en ver amanecer. La luz de Portlligat, la aldea de Cadaqués donde construyó la casa que compartía con Gala, lo era todo para el maestro surrealista. Y no fue el único creador que sucumbió a los encantos del extremo noreste de la España continental. Picasso, Magritte o Hamilton, junto con intelectuales de la talla de Josep Pla, Paul Éluard, Luis Buñuel o Federico García Lorca, encontraron la inspiración en este rincón de la comarca gerundense del Alt Empordà. Para comprender el efecto de Cadaqués paseamos con el escritor Hugo Scoccia, que nos conduce desde el simbólico faro del Cap de Creus hasta su lugar favorito del municipio: las rocas de la playa de Sa Conca. Por el camino disfrutamos de los parajes y caprichosas formaciones pétreas esculpidas por la tramontana en compañía de Ponç Feliu, director del parque natural. La jefa de comunicación de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, nos espera en la casa del pintor. Después, con la ayuda de la guía local Mercè Donat, buscamos algunos de los inmuebles más notables de Cadaqués, como las casas Pont y Serinyana, o la sorprendente iglesia de Santa María. Antes de marcharnos conocemos la obra de Alicia Cayuela, la artista multidisciplinar que retrata los monstruos y el resto de seres que habitan este pueblo blanco; para muchos, el más bonito del Mediterráneo.Escuchar audio

La apodan la ciudad de las 33 iglesias porque la religión ha venido ocupando un lugar destacado desde su fundación en 1540. Ubicada en el centro sur de Perú, Ayacucho, la antigua Huamanga, despliega una gran colección de templos de época virreinal que lucen estilos renacentistas y barrocos. El ejemplo más claro lo encontramos en su catedral, abierta a la Plaza de Armas, blanco de todas las miradas al comienzo de la procesión del Cristo Resucitado. Porque la Semana Santa es, junto con el carnaval, el momento más importante del año ayacuchano. El arzobispo de esta diócesis, Salvador Piñeiro, nos ofrece todos los detalles de una celebración católica que ha sabido integrar elementos de la cosmovisión andina. El mestizaje es un rasgo fundamental de esta sociedad donde el quechua chanka sigue conviviendo con el castellano. La cantautora tradicional Magali Revollar nos explica su importancia mientras recorre las calles, plazas y miradores de su ciudad natal. Dos guías locales, Ruth Diana Núñez y Arquímedes Villavicencio, nos acompañan en algunas de las visitas, que incluyen escapadas fuera del núcleo urbano para disfrutar de las aguas termales de Colpa y las aguas turquesas de Millpu. Además, la actriz Maribel Alarcón comparte algunas impresiones sobre su tierra. Por último, el profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y coautor del libro 'Ayacucho, la batalla final por la independencia', Nelson Pereyra, nos ayuda a comprender la trascendencia de este episodio bélico decisivo en el proceso de las independencias americanas.Escuchar audio

Visitamos el corazón de la Maragatería, comarca leonesa que vivió durante siglos del transporte. Astorga es capital de esta tierra de arrieros expertos en conectar los puertos gallegos con el centro de España. Mucho antes la habían poblado los romanos; el imperio ya sabía de la situación estratégica de Asturica Augusta. También los franceses, que la sometieron a un doble asedio durante la Guerra de la Independencia. Magín Revillo, reconocida voz de Radio Nacional y descendiente de una saga de periodistas astorganos, nos conduce por esta ciudad de la que está profundamente enamorado. Accedemos por la Puerta del Sol y nos zambullimos en los primeros compases de su historia con la arqueóloga María Ángeles Sevillano, directora del Museo Romano y la Ruta Romana de Astorga. En la plaza Eduardo de Castro sale a nuestro encuentro el despampanante Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí, un castillo neogótico que recorremos en compañía de la guía Cristina Casado. Justo al lado, en la catedral de Santa María, nos esperan su responsable, Noé Gordón, e Inmaculada Llamazares, guía oficial de la provincia de León. En este paseo no faltan ilustres locales como el poeta Leopoldo Panero, influyentes publicaciones como lo fue el periódico 'El pensamiento astorgano'... ¡ni comida! Las mantecadas, la cecina o el mítico cocido maragato aparecen casi sin buscarlos. Y el aroma a chocolate, otra importante especialidad de aquí, nos acerca a Noelia Ramos, guía del museo monográfico dedicado a la industria del cacao.Escuchar audio

Ubicada en la costa del mar Amarillo, equidistante de Pekín y Shanghái, la ciudad de Qingdao sorprende por el aire alemán de algunas de sus construcciones más antiguas. Un rasgo exótico que se explica por la ocupación germana que sufrió la provincia de Shandong entre 1897 y 1914. Lugares como la catedral católica de San Miguel, el pintoresco barrio de Badaguan o la más que centenaria cervecera Tsingtao –la marca más famosa de China– son herencia del protectorado. En las últimas décadas Qingdao ha crecido desaforadamente, los rascacielos brotan en varios distritos y su puerto se ha convertido en el sexto más importante del gigante asiático. El turismo de playa y naturaleza, muy orientado al mercado interior, tiene cada vez más fuerza. Nuestro paseo sonoro comienza en el icónico muelle Zhanqiao en compañía de la profesora Cristina Liu. También conversamos con otras dos docentes naturales de Qingdao: Xiaojie Wu y Lily Gao. El retrato se completa con las visiones de dos españoles que acumulan muchos años de residencia en China: Julio Ceballos, experto en internacionalización de empresas y autor del libro 'Observar el arroz crecer', y el empresario Ramón Sabater. En esta ruta no faltan paradas en el parque Lu Xun, la calle peatonal Taidong, el museo de la cerveza, el centro olímpico de vela o el sagrado monte Laoshan.Escuchar audio

Son dos municipios colindantes del sur de la Comunidad de Madrid que unidos expresan indecisión. Diversas leyendas tratan de explicar el fenómeno; desde una prosaica comparación de calidades vinícolas de uno y otro pueblo hasta el intento del rey Fernando III el Santo de calmar los ánimos en un momento de gran tensión vecinal. Atraídos por uno de los dichos más populares de nuestro idioma, emprendemos un viaje "entre Pinto y Valdemoro" para descubrir joyas patrimoniales, tradiciones e historias sorprendentes. En Pinto, que reivindica en su escudo su condición de centro de la península ibérica, contemplamos el legado de Los Pantoja, familia noble que está detrás de monumentos como la Casa de la Cadena o el Convento de la Sagrada Familia. La arqueóloga Helena Sánchez y el historiador José Chelle nos acompañan en un recorrido que termina en la famosa torre donde encarcelaron a la princesa de Éboli en el siglo XVI. Además, degustamos el dulce pasado chocolatero de la villa con el pastelero Justo Almendrote, embajador gastronómico y creador del dulce local: los ombligos de Pinto. Para comprender la segunda parte del dicho hay que desplazarse hasta Valdemoro, donde el atleta Jesús España nos lleva de paseo por algunos de sus lugares favoritos, desde la Plaza de la Constitución hasta la ermita del Cristo de la Salud o la Fuente de la Villa. No pasamos por alto la enorme iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo vicario parroquial, Santiago García López, muestra algunos de sus tesoros, como una pintura de Goya. Nuestro camino termina en el espacio natural Bolitas del Airón: allí, la técnica de patrimonio histórico Lourdes Almendros nos invita a acercarnos al medio natural del municipio.Escuchar audio

En el centro de la extensa costa dálmata y a cuatrocientos kilómetros de Zagreb nos recibe la segunda ciudad más importante de Croacia. Split es especial por muchos motivos, pero el más llamativo es su legado romano: todo el casco viejo se inscribe en las murallas del antiguo palacio romano de Diocleciano. Este emperador, incansable perseguidor de cristianos, eligió este lugar al borde del Adriático para pasar sus últimos años tras abdicar. Su descomunal residencia ha llegado hasta nuestros días con las lógicas transformaciones imprimidas por el paso de los siglos, particularmente durante la Edad Media. En compañía de la compositora y pianista Milena Perisic recorremos sus angostas calles; nos detenemos en lugares como el Peristilo, el vestíbulo del palacio, el templo de Júpiter o el antiguo mausoleo de Diocleciano, paradójicamente convertido en catedral católica. Los guías oficiales Daniela Bajic y Zarco Damjanovic nos facilitan la visita a algunos de estos rincones donde se siente el peso de la historia. No puede faltar en el paseo una parada en el Museo de la Ciudad ni en la Galería Mestrovic, dedicada al más célebre escultor croata contemporáneo. Contamos también con la visión de una bloguera de viajes de Split, Tea Vasiljevic (alias Travelina). Además nos embarcamos con Elena Burazin, recepcionista de un hotel, para conocer algunas preciosas playas y destinos cercanos.Escuchar audio

La esquina noroeste de la provincia de Guipúzcoa esconde un territorio único, un secreto a voces que aúna paisaje, ciencia, cultura y tradiciones vivas. Desde el mar hasta el interior, los 90 kilómetros cuadrados de Euskal Kostaldeko Geoparkea deparan una interminable sucesión de sorpresas. La más icónica y visible es el flysch, término derivado del alemán flissen (fluir) que se aplica en geología a las formaciones rocosas compuestas por una sucesión de capas de distinta dureza. En el caso de este Geoparque Mundial de la Unesco, son el resultado de un proceso de sedimentación submarina de decenas de millones de años que, fruto del choque de placas, se elevaron generando los espectaculares acantilados que caracterizan este tramo de la costa vasca que conecta los pueblos vecinos de Mutriku, Deba y Zumaia. Como explica el director científico del geoparque, Asier Hilario, el flysch es "un libro en piedra" que relata, con precisión notarial y sin elipsis, el devenir de nuestro planeta. Fenómenos como la extinción de los dinosaurios por el impacto de un meteorito tienen su reflejo en esta sucesión de láminas que podemos contemplar desde el mar, en una de las excursiones en barco que se organizan, o en tierra firme. El senderismo es una excelente opción para recorrer la línea costera y los verdes valles interiores, porque el Geoparque de la Costa Vasca también presta atención a la naturaleza, el paisaje kárstico y las tradiciones que habitan este entorno tapizado de bosques y campiña. El biólogo Alberto Luengo, autor del libro 'Apuntes sobre biodiversidad', nos ayuda a entender los cinco ecosistemas presentes en la zona. Otro rasgo de Geoparkea, además de sus reducidas dimensiones, lo apunta su gerente, Leire Barriuso: "una gran densidad de población humana". Lo cierto es que estos contornos llevan habitados desde la prehistoria, como atestiguan las pinturas rupestres de la cueva de Ekain, declaradas Patrimonio de la Humanidad, o los colgantes magdalenienses hallados en Praileaitz. Para dar más relieve a esta realidad se ha puesto en marcha una ruta musealizada llamada El Valle de la Prehistoria (Historiaurreko Bailara) que parte de la playa de Deba. En esta villa, ubicada en la desembocadura del río homónimo, nos espera la informadora turística Nerea Lazkano para acompañarnos por un escueto casco histórico que luce joyas como el pórtico policromado de la iglesia de Santa María. El extremo occidental del geoparque lo ocupa Mutriku, un encantador pueblo de intenso sabor marinero cuyos palacios y coloridas viviendas escalan las laderas del monte. Su plaza principal, dedicada al olvidado héroe de Trafalgar Cosme Damián Churruca, concentra el ayuntamiento, la neoclásica iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la oficina de turismo. Su responsable, Marta Amonarriz, nos invita a conocer el puerto y los fósiles gigantes expuestos en el museo Nautilus. De camino hacia Zumaia –dirección Donostia–, debemos detenernos en el entorno de Sakoneta, una de las estampas más famosas de esta costa, donde el verde de las lomas se funde con el hojaldre gris de los acantilados y el azul oscuro de un Cantábrico que, en marea baja, deja al descubierto la impresionante plataforma conocida como rasa mareal. Ya en territorio zumayano, son visitas imprescindibles la playa de Itzurun y las casas torre que brotaron al calor del puerto y los astilleros de la ría del Urola. Damos un buen paseo con la guía Jone Esnal antes de conocer a Inazio Manterola y Beñat Ibaieta, de la asociación Beduola. Este colectivo de locos románticos se dedica a resucitar embarcaciones tradicionales y sobre todo a preservar el saber de los desaparecidos carpinteros de ribera. Porque lo inmaterial, la cultura, es el gran tesoro de este rincón de Euskadi; también lo es su antiquísima lengua, de la que hablamos con el traductor y técnico de euskera Imanol Azkue.Escuchar audio

El tiempo que dura nuestro viaje sonoro es más que suficiente para sucumbir a los encantos de esta ciudad del románico. Más largo fue el cerco que dio pie al refrán: "no se ganó Zamora en una hora" porque, según el romancero, el asedio al que Sancho II de Castilla sometió a su hermana Urraca duró siete meses. Nuestra visita parte del epicentro de aquel mitificado suceso del siglo XI, el castillo de Zamora. Nos acompaña la guía local Cristina García Carballo; con ella descubrimos además la pequeña pero valiosa catedral, su torre románica y el insólito cimborrio bizantino. Por esta y otras zonas buscamos obras de Baltasar Lobo guiados por Chiara Sportoletti, integrante de la asociación de amigos de este reconocido escultor. No podemos pasar por alto el costado fluvial de la capital, sobrevolado por puentes y salpicado de aceñas que han aprovechado la fuerza motriz del Duero desde la Edad Media. El arquitecto y presidente del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, Marco Antonio Martín Bailón, nos invita a asomarnos al mirador del Troncoso antes de encaminarnos hacia el interesante ensanche urbano del siglo XX, donde el parque de La Marina y el Campus Viriato concentran buena parte de la actividad social y académica de esta "ciudad del alma", que decía el poeta zamorano Claudio Rodríguez. Y como no se puede comprender su esencia sin conocer su gran acontecimiento anual, contamos con la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto, y uno de sus pregoneros, el periodista de RTVE Sergio Martín Herrera. Con él exploramos también la Plaza Mayor, las calles Balborraz y Santa Clara, la plaza de Sagasta y zonas tan sabrosas como Los Lobos. Antes de despedirnos, el naturalista José Alfredo Hernández propone magníficas experiencias de observación de flora y fauna en el término municipal y sus alrededores.Histórico de emisiones:15/01/22Escuchar audio

Poco podían sospechar los pescadores de estas islas tropicales que el carácter de su mar, esas duras olas que a menudo complican la faena a bordo de sus bangkas, acabarían colocándolos en el mapa de los mejores destinos del mundo para practicar surf. La isla de Siargao, el malecón Cloud 9 y el pueblo de General Luna se han transformado en una meca de la tabla encerada. Pero hay mucho más: los primeros turistas internacionales comenzaron a divulgar los encantos naturales de Caraga, una de las regiones más inexploradas de Filipinas. El coordinador cultural de su embajada, Joshua Miguel Hermosa Orille, nos invita a practicar island hopping; es decir, a navegar saltando entre islitas como Guyam, Dako o Naked Island. Contamos también con la compañía de Ane Corta, donostiarra residente desde hace varios años en Siargao y gran conocedora de la escena surfera de esta provincia al noreste de Mindanao. El guía Patrick June Ceniza, natural de Caraga, y la propietaria de la agencia de viajes Kara Tours, Jennifer Nanayakkara, nos permiten descubrir otras partes de la región como la ciudad de Surigao, la marisma de Agusan y los paisajes del archipiélago de Dinagat. Laura Pascual, directora de Woola Filipinas, nos muestra algunas de sus mejores playas blancas, lagos turquesas y montes tapizados de vegetación, incluido un bosque de bonsáis. La coautora de la web ViajarPorFilipinas.com, Claudia Rodríguez, completa nuestra ruta con estimulantes visitas: las cataratas Tinuy-An, el río Encantado o los pueblos costeros de Salvación y Lanuza. Recogemos también las impresiones de una viajera, Lola Sánchez-Infante.Histórico de emisiones:11/12/21Escuchar audio

El tercio septentrional de la provincia de Burgos es tierra de transición, un espacio donde la meseta Norte se funde con el valle del Ebro y las estribaciones de la cordillera Cantábrica. El resultado es una gran comarca, Las Merindades, que reúne cientos de pintorescos pueblos desperdigados entre montañas boscosas. Castillos no faltan. Algunos son tan imponentes como el de Frías, que vigila desde lo alto del cerro de La Muela la armoniosa colección de edificios que tapizan su ladera sur hasta la vega del río Molinar. La guía Edurne García nos acompaña en nuestra visita a la ciudad más pequeña de España (que lo es) antes de adentrarnos en su costado natural.Estamos a las puertas del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil, un espacio protegido cubierto de hayedos, encinares, enebrales y pinares. Josu Olabarria, responsable de la Casa del Parque, nos recibe en este vanguardista centro de interpretación que ocupa la antigua vaquería del monasterio de San Salvador de Oña. La presidenta de la asociación cultural El cronicón de Oña, Berta Tricio, nos muestra su iglesia abacial.Nuestro viaje continúa por la Merindad de Valdivielso, un rosario de 14 pueblos distribuidos a lo largo de un valle moldeado por el Ebro. En Quintana de Valdivielso conocemos al pastor Leandro Valle, quinta generación de ganaderos de ovino que mantiene, junto con sus hermanos y a la manera tradicional, el último rebaño que pasta por estos contornos. Remontando el Ebro encontramos los restos del monasterio de Santa María de Rioseco, una imponente construcción que se salvó de la desaparición total gracias a la generosidad e implicación de los vecinos del entorno. El sacerdote Juan Miguel Gutiérrez capitanea la fundación que se ha encargado de consolidar las estructuras y transformar un lugar abandonado en una evocadora ruina.Rumbo al norte alcanzamos Villarcayo, capital de Las Merindades, donde nos citamos con Íñigo Alonso, periodista deportivo que desempeña un trabajo de proyección nacional desde este entorno rural conectado. Al oeste, a diez kilómetros de Villarcayo, damos con Puentedey, un pueblo construido sobre un gigantesco arco de piedra esculpido por las aguas del Nela. Cerca ya de la frontera con Cantabria hacemos parada en Espinosa de los Monteros. El responsable de su Centro de Iniciativas Turísticas, Rodolfo Guitérrez-Solana, nos invita a descubrir la arquitectura civil y militar del municipio.Terminamos ruta en la contigua Merindad de Sotoscueva, que atesora uno de los complejos kársticos más importantes de Europa: el sistema de cuevas de Ojo Guareña. La coordinadora de las visitas a este monumento natural, Clara López, y el guía Alberto Gómez nos proponen acceder a la cueva ermita de San Bernabé y a la cueva Palomera.En el capítulo gastronómico hay muchas delicias para probar. En la localidad de Trespaderne nos asomamos a los fogones del Restaurante José Luis con su gerente, Abel Fernández; y en Villabascones de Sotoscueva José Antonio Rodríguez nos abre la cocina del Asador Cueva Kaite.Histórico de emisiones:04/12/21Escuchar audio

El viaje era largo y peligroso, pero el riesgo compensaba. La extraordinaria calidad del incienso omaní ha atraído caravanas de mercaderes durante milenios. Merecía la pena atravesar desiertos o embarcarse en inciertas travesías por el mar Arábigo para conseguir un producto que, aún hoy, sigue jugando un importante papel en la cultura del país. No sorprende que uno de los monumentos más representativos de su capital sea un incensario gigante sobre una montaña. A nosotros nos sirve de faro para orientarnos en Mascate, ciudad de edificios blancos que continúa creciendo sin dar la espalda a la tradición. Nos acompaña la española Covadonga Martínez, que ha impartido clases en una escuela de arte y diseño local durante seis años. Contamos también con Carlos Alejandre –antiguo expatriado en Omán– y los guías Álex Martínez y Jon Lazkano. Después de visitar el palacio y la gran mezquita del sultán Qaboos, conducimos hacia las montañas para conocer Niswa, antigua capital que nos muestra la viajera Alicia Ortego. Otro gran conocedor y exresidente, el pintor Juan Benosa, propone un viaje por la costa con paradas en complejos turísticos como Bandar Jissah, pueblos pesqueros como Qurayyat y la ciudad portuaria de Sur. Se une a esta aventura la viajera Tatiana Sidlik para recorrer cañones como Wadi Shab o Wadi Bani Khalid y pasar una inolvidable noche entre las dunas de Sharqiya, desierto también conocido como Wahiba Sands. El recorrido termina en la sureña ciudad de Salalah, cerca de la frontera de Yemen, donde cada año el impactante fenómeno del khareef torna un paraje árido en vergel por el influjo de la humedad monzónica.Histórico de emisiones:27/11/21Escuchar audio

Desde el tiempo de los fenicios el estuario del río Sado ha sido un nexo de culturas. La arqueología confirma que, en época romana, las ánforas setubalenses llegaban hasta lejanos puertos del Mare Nostrum. Por esta zona se ubicaba la fábrica de salazón más importante del imperio: visitamos sus ruinas junto a Inês Vaz Pinto, directora del yacimiento. Se llega fácilmente en ferri desde Setúbal, municipio del que se dice popularmente que é um mundo. Lo es porque combina en un reducido espacio una hermosa ciudad portuaria, una bahía en plena desembocadura, una sierra boscosa y un frente atlántico con playas y acantilados. Comenzamos nuestra ruta sonora en la céntrica plaza de Bocage; nos acompaña la técnica de turismo Sandra Felicidade, con quien descubrimos las calles de la colorida baixa, sus templos, panorámicas y visitas imprescindibles, como el histórico Mercado do Livramento, en plena avenida Luísa Todi. De la mano del guía local Vitor Guerreiro, gerente de Setúbal4You, visitamos los castillos que rodean la ciudad y su monumento más valioso, el convento de Jesús, con una iglesia de estilo manuelino y las dependencias monásticas transformadas en museo. Los biólogos marinos Gonçalo Silva y María José Valera Jiménez nos invitan a descubrir su lugar de trabajo, el Parque Natural da Arrábida. Lo observamos también desde el mar con la ayuda de los veleros de Vertigem Azul y en compañía de su responsable, Maria João Fonseca. Nuestro viaje termina en la alargada y arenosa península de Troia, donde la arqueóloga Sofía Fonseca nos invita a dar un paseo desde la moderna punta hotelera hasta los tradicionales cultivos de arroz de Comporta y el puerto palafítico de Carrasqueira. Nos despedimos probando el famoso moscatel setubalense en las bodegas del cercano pueblo de Azeitão con las recomendaciones de Kate y Denys, autores del blog 'Viajamos Juntos'.Histórico de emisiones:20/11/21Escuchar audio

Los caminos de la fe, el agua y el vino se trenzan en este viaje que pretende unir la capital con el valle del Ebro. Pamplona nos da la bienvenida y extiende un amplio abanico de posibilidades. En esta ocasión buceamos en sus orígenes, en la influencia decisiva que tuvo en su desarrollo el Camino de Santiago francés. Vivimos una ruta teatralizada en la que el guía Mikel Larumbe y personajes como el rey Sancho el Fuerte o Jacoba, habitante de uno de los burgos primitivos, nos pasean por la larga y turbulenta historia pamplonesa. El decano del Colegio Navarro de Periodistas, Miguel Ángel Barón, nos ayuda a identificar otros lugares vinculados a la ruta jacobea. Antes de abandonar la ciudad de los Sanfermines echamos mano a la 'Guía molona de Pamplona' para dar un paseo en compañía de su autor, Santiago Lesmes.Aprovechamos el trazado del camino a Compostela para llegar a Puente la Reina, pequeña pero monumental población famosa por el puente románico que atraviesa el río Arga. La responsable de su oficina de turismo, Ana Belén Mañeru, nos acompaña también a la cercana iglesia de Santa María de Eunate. La senda hacia la tumba del apóstol se aleja rumbo a poniente mientras nosotros cambiamos la vieira por la copa de cristal para seguir un camino más mundano y anclado al territorio: la Ruta del Vino de Navarra. Con la ayuda de su técnica de turismo, María Amatriain, y del presidente de la Denominación de Origen Navarra, David Palacios, exploramos la gran variedad de bodegas y viñedos que salpican la mitad sur de esta comunidad. En Bodegas Ochoa (Olite) nos da la bienvenida su enóloga, Adriana Ochoa. Más al sur, en el término municipal de Castejón, Joaquín Lozano nos espera en Marqués de Montecierzo.Nuestro periplo continúa por los caminos del agua: cerca de la confluencia de los ríos Arga y Aragón encontramos Villafranca. El guía Pedro Alberto Malo nos señala algunos hitos de su arquitectura religiosa y civil. Las huertas de La Ribera producen buena parte de la materia prima del recetario local. Es imprescindible probar la verdura de temporada en restaurantes como El Lechuguero (Cascante), donde Carmelo Roncal propone una cocina de siempre con algún guiño moderno. También degustamos especialidades regionales en Casa Manolo, céntrico restaurante pamplonés regentado por Angelines Monreal.Llegados ya al Ebro, Tudela nos depara un fascinante paseo por la historia que parte de la luminosa Plaza de los Fueros. Uno de sus vecinos, el polifacético Santi Lorente, nos descubre espacios inspiradores como el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno o la Puerta del Juicio de la catedral. A pocos kilómetros, junto a Fontellas, ponemos punto final a esta expedición hacia el sur de Navarra en El Bocal, relajante paraje donde comienza el Canal Imperial de Aragón. La guía Susana Artola nos muestra el antiguo poblado de trabajadores del canal, rodeado de zonas verdes y mucha paz.Histórico de emisiones:06/11/21Escuchar audio

El viento sopla entre las rocas y la arena, las olas del Pacífico baten acantilados amarillentos y playas rojizas. Un desierto de belleza hipnótica se funde con el mar en la provincia peruana de Pisco (departamento de Ica), un paraje salpicado de yacimientos arqueológicos de la cultura paracas. En compañía de los músicos Manongo Mujica y Terje Evensen, autores del disco 'Paracas Ritual', indagamos en los misterios de esa civilización prehispánica, anterior incluso a la cultura nazca. Aguzamos el oído para percibir los matices del paisaje, reflejado en el trabajo de este dúo de percusionistas de origen peruano y noruego. Descubrimos sofisticados textiles, cerámicas y enterramientos con la arqueóloga Jesús Soledad Mostacero, directora del Museo de Sitio Julio C. Tello. También recorremos la Reserva Nacional de Paracas y navegamos hasta las cercanas Islas Ballestas junto a los responsables de ambos espacios protegidos: Gonzalo Quiroz y Óscar García, respectivamente. El pescador artesanal Rocky Torres, que faena en Laguna Grande, aporta su visión de esa albufera y su aprovechamiento. Y para completar la perspectiva más turística de la zona contamos con la presidenta de la Asociación de Guías de Paracas, Pilar Soto, y con la operadora turística Luz Acasiete.Histórico de emisiones:30/10/21Escuchar audio

A sus 80 años, el padre Juan González Núñez dice que la tierra de los gumuz es el lugar donde mejor encaja. Es una compleja región del oeste de Etiopía, próxima a la frontera con Sudán y habitada por uno de los pueblos más pobres y marginados del Cuerno de África. Aprovechando una fugaz visita a su Galicia natal, repasamos sus últimas cinco décadas de compromiso vital, espiritual e intelectual con esta nación a la que ha dedicado libros que hoy son referencia básica: 'Etiopía, entre la historia y la leyenda', 'Adís Abeba, guía histórica de la capital de Etiopía', 'Al norte del Nilo Azul' o 'Pequeñas exploraciones entre los gumuz' (todos publicados en la editorial Mundo Negro). Aunque las circunstancias le han obligado a asumir el cargo de administrador apostólico de la diócesis de Hawassa –es decir, de obispo provisional–, el deseo de este misionero comboniano es regresar con las pequeñas comunidades a las que ha venido sirviendo desde Gublak y Guelguel Beles. Con la ayuda de otro misionero con el que comparte destino, su buen amigo Ramón Navarro, y del cineasta y antiguo residente en Etiopía Gonzalo Guajardo, autor de un documental sobre el padre Juan, completamos este retrato. En nuestro camino reparamos en momentos cruciales como la Revolución Etíope, de la que se cumplen 50 años y que desembocó en el derrocamiento del emperador Haile Selassie. Después de largos períodos de inestabilidad y guerras, la mayor preocupación del presente son las tensiones étnicas y la violencia desatada entre los pueblos oromo, amara y tigray. Con todo, Etiopía sigue siendo un destino de sumo interés para los viajeros, como constata el director del departamento de África de la agencia Tarannà, Xavier Gil, que nos ayuda a identificar los principales focos de interés. También reparamos en la importancia del café, que allí tiene su origen, en conversación con Mateo Martínez, gran conocedor del producto y gerente de la empresa Xorxios, dedicada a su importación.Escuchar audio

La tercera ciudad de Austria, urbe de marcado carácter industrial, es ejemplo de cómo la cultura puede actuar como palanca de cambio y regeneración urbana. En un par de décadas Linz ha conseguido situarse como referente internacional, con museos de enorme prestigio y una política de fomento de las artes y preservación de su patrimonio. La guía local Birgit Paltinger nos propone un gran paseo por esta capital del estado de Alta Austria que parte de su plaza mayor, Hauptplatz. Desde ese colorido corazón de la ciudad vieja buscamos la elevación donde se yergue el castillo, cuyo museo descubrimos en compañía de la guía y traductora Noelia Torres de Glasser. Asomados a la elegante curva que traza aquí el Danubio (a la que Linz debe el nombre), identificamos sus principales hitos culturales. En la orilla norte, el futurista Ars Electronica Center. Al sur del río, Lentos Kunstmuseum, un museo de arte moderno que visitamos de la mano de la artista Dana Rausch. Un poco más abajo, en esa misma margen derecha, encontramos el auditorio Brucknerhaus, homenaje al compositor y organista Anton Bruckner, ilustre vecino cuyo recuerdo se guarda en la iglesia de San Ignacio, antigua catedral. La nueva, de estilo neogótico y grandes dimensiones, está dedicada a la Inmaculada Concepción. Nuestra ruta se detiene en instituciones como la casa donde Mozart compuso en tiempo récord su Sinfonía n.º 36 en do mayor, también llamada Linz; el parlamento estatal o la siempre animada Landstrasse, que recorremos junto a Laura Kerbl, de la oficina de turismo. Antes de terminar nos adentramos en el rico envoltorio vegetal de la localidad: a bordo de un pintoresco tranvía escalamos la ladera del Pöstlingberg, colina con excepcionales vistas y un santuario de peregrinación en su cumbre.Escuchar audio

Si no estuviera bien anclada al lecho atlántico, la más antigua de las Islas Canarias hincharía sus velas y pondría rumbo a América empujada por los alisios. El viento es una constante del clima majorero, un aliado que suaviza los efectos de la intensa radiación solar y que da alas a los amantes de ciertos deportes náuticos. Fuerteventura, ubicada a un centenar de kilómetros al oeste del Sáhara, comparte rasgos paisajísticos con el desierto. Son famosos los campos dunares de Corralejo, aunque las arenas más buscadas por el turismo son las que alfombran sus muchas playas. Unas de tonos blancos, algunas negras y otras tirando al ocre que reina en la salvaje y hermosa playa de Cofete. La calidad de su costa solo es comparable con la calidez de quienes la habitan, gentes como el escritor de novela negra Carlos David Gutiérrez Robayna, que nos acompaña en este gran recorrido que parte de la capital, Puerto del Rosario, y hace escalas en la montaña de Tindaya y Betancuria, uno de los pueblos más bonitos de España. No falta el recuerdo a los cuatro meses que pasó Miguel de Unamuno en este extremo oriental de la Macaronesia, un exilio forzado por la dictadura de Primo de Rivera que acabaría dejando una entrañable huella emocional en él. Además escuchamos el sonido canario por excelencia de la mano del timplista Domingo Rodríguez Oramas, el Colorao, que nos ayuda a entender la importancia de este instrumento de cuerda cuya historia comienza precisamente aquí. El periodista y cronista oficial Tero Brito, la escritora Nazareth Rodríguez Fránquiz y el presidente de la patronal turística Asofuer, Antonio Hormiga, nos prestan sus miradas para describir lugares como el faro de la Entallada, la península de Jandía, Ajuy o El Cotillo. Del tesoro natural de la Isla de Lobos nos da cuenta una artista de la tierra, la actriz Mariam Hernández.Escuchar audio

¿Quién dijo que la alta cultura es patrimonio exclusivo de las ciudades? ¿Cómo pueden las artes revitalizar, proyectar hacia el mundo y repensar un territorio eminentemente rural? Por primera vez en su historia, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión conceden el título de Capital de la Cultura a un conjunto de pueblos y pequeñas ciudades: 23 municipios austríacos pertenecientes al distrito montañoso de Salzkammergut. La responsable de la iniciativa, Elisabeth Schweeger, nos ayuda a entender su importancia para esta región de paisaje alpino, con altas montañas tapizadas de bosques, decenas de lagos, ríos y poblaciones sobradas de encanto. La sal siempre ha sido fuente de riqueza por estos contornos; todavía hay minas en explotación y algunas son visitables. La de Hallstatt, por ejemplo, es la más antigua del mundo. No muy lejos, en Altaussee, su intrincada red de galerías guarda el recuerdo del expolio y ocultación de obras de arte en tiempos de Hitler, una sórdida historia que a punto estuvo de acabar en la destrucción de todo el patrimonio al final de la guerra. Los nazis vieron frustrado su intento gracias a la perspicacia y el valor de los mineros locales. Dana Rausch, mediadora del museo Lentos de Linz, y Harald Pernkopf, responsable de comunicación de Salzwelten, nos ayudan a reconstruir este rocambolesco “Viaje de los cuadros”, título de uno de los principales proyectos expositivos de este 2024. El oro blanco –algo rojizo en este caso por la presencia de otros minerales– sigue latiendo en el corazón de estas colinas que recorremos en compañía de la guía de turismo Noelia Torres de Glasser. Nuestra ruta comienza en la escueta ciudad de Gmunden, asomada al imponente lago Traunsee y al macizo de Traunstein. Aquí no solo han vivido del cloruro sódico y la pesca; la elaboración de cerámica tiene siglos de tradición y su principal exponente es la fábrica Gmundner Keramik, que sigue produciendo diseños como su apreciado flameado verde. Eva Mistlberger, trabajadora de la empresa, nos muestra la exposición vinculada a la Capitalidad Europea de la Cultura que acoge en sus instalaciones: "Moss People", una propuesta del artista finlandés Kim Simonsson basada en unos desconcertantes personajes infantiles de musgo. Acudimos a otros espacios de arte del entorno como la sala Blaue Butter, donde conocemos a la gestora cultural Friederike Reiter; o un antiguo aserradero convertido en sede de "Acta liquida", un proyecto de Heidi Zednik y Elza Grimm que habla del lago, el cambio climático y la memoria. A bordo del Regional Express del Salzkammergut llegamos a nuestra siguiente parada, el pueblo de Ebensee, tristemente famoso por un campo de concentración. El director de su memorial, Wolfgang Quatember, y la jefa de artes visuales de la capitalidad cultural, Simone Barlian, nos animan a asomarnos a su gran túnel. En su interior, la artista japonesa Chiharu Shiota ha suspendido largos vestidos femeninos en una densa y gigantesca estructura de hilos rojos que invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Continuamos viaje en la ciudad de Bad Ischl, elegida por la familia imperial como destino de vacaciones tras experimentar las propiedades medicinales de sus aguas salobres. También es el lugar donde el emperador Francisco José se comprometió en tiempo récord con su futura esposa, Isabel de Baviera, alias Sissi. En nuestra visita a la Villa Imperial conocemos a uno de sus tataranietos, Maximilian Habsburg-Lothringen. Seguidamente volvemos al tren para alcanzar la estación de Bad Aussee, pintoresca localidad que descubrimos de la mano de Sarah Schwarzlmüller, de su oficina de turismo, y Sieglinde Köberl, directora del museo Kammerhof.Escuchar audio

Es una de las ciudades principales del Top End australiano, el extremo septentrional de este enorme e indómito país. Darwin, capital del Territorio del Norte, es una población mediana de clima tropical y aire relajado. La exuberancia de su flora y fauna, la abundancia de parques nacionales en sus alrededores como Litchfield y Kakadu, junto con el legado de los aborígenes larrakia, hace de este destino una parada muy especial. Solo hay que prestar un poco de atención para evitar un inoportuno encontronazo con los peligrosos cocodrilos marinos, sobre todo a pie de playa en Mindil o Casuarina Beach. A lo largo de nuestro viaje la veterinaria Marta Calvo, residente durante 8 años en Darwin, nos aporta detalles sobre estos formidables reptiles, que podemos contemplar sin riesgo en lugares como Crocosaurus Cove o en los cruceros del río Adelaide. Conocemos también en nuestra ruta al colombiano Benjamin Poveda, que trabaja para el gobierno regional, y a otras españolas afincadas en esta pequeña capital bañada por el mar de Timor: Carmen Luque, Anais Shardlow y Chusa Eito.Escuchar audio

Desembarcamos en la 83ª edición de la Feria del libro de Madrid para recargarnos de inspiración e historias viajeras. Desde el estudio abierto de Radio Nacional en el Parque del Retiro acompañamos al veterinario Santiago García Caraballo hasta el desierto cálido más grande del planeta. Tomamos como guía de campo su libro 'Sáhara, la llamada del desierto' (Almuzara), donde recoge experiencias acumuladas a lo largo de sus múltiples visitas a Argelia, Egipto, Marruecos, Mali y Mauritania. En nuestro deambular por este arbolado corazón de la capital nos acompaña el músico Javier Andreu, que nos regala dos de sus temas en acústico: "Edipo del rock and roll" (de su álbum en solitario 'El hombre que salía demasiado') y "Cielo del sur" (uno de los éxitos cosechados por su banda, La frontera, a lo largo de cuarenta años de andadura). Esta travesía musical hace escala también en el festival de Eurovisión de la mano de nuestra compañera Eva Mora, que acaba de publicar 'Spain... 12 points. Mis diez años de anécdotas y polémicas en Eurovisión' (La esfera de los libros). Y de postre, todo un 'Atlas de sonidos remotos' (Ediciones Menguantes), elaborado por el periodista Víctor Terrazas. Además, Luis Calero nos saca de paseo por la feria para husmear entre las refrescantes novedades de Nórdica Libros, en cuya caseta nos atiende Elena Octavia.Escuchar audio

Dos años después del descubrimiento de América, Castilla y Portugal llegaron a un acuerdo trascendental, un pacto que marcaría el futuro de parte de la humanidad. Tordesillas, noble villa en la margen derecha del Duero, fue el escenario elegido por los Reyes Católicos y Juan II para rubricar, por medio de sus enviados, un documento que dividía el Atlántico de norte a sur. Los derechos de navegación y conquista adquiridos por cada corona acabaron determinando la lengua, cultura y devenir político de amplísimos territorios y millones de personas. Las casas donde se negoció y firmó el Tratado de Tordesillas son hoy un museo que nos permite volver a ese momento crucial. Lo visitamos en compañía de la responsable de la oficina de turismo de la localidad, Ana Triguero, en el transcurso de un gran paseo por su casco histórico junto a la guía oficial Inés Retortillo. Nuestra ruta comienza en la Plaza Mayor y tiene paradas en algunos de los templos más valiosos, como San Pedro, Santa María la Mayor o la iglesia museo de San Antolín. Pero la principal visita nos espera en el Real Monasterio de Santa Clara, uno de los antiguos palacios reales de esta villa que recorremos con la voz del escritor tordesillano Simón José Martínez Rubio y los guías de Castilla y León Mara Castaño y Javier Casado. De postre, el director de la empresa de iniciativas ambientales Buteo, Juan Antonio Medina, nos propone algunos planes para disfrutar de la Reserva Natural Riberas de Castronuño y otros magníficos paisajes de la comarca de Tierra del Vino.Escuchar audio

Aunque sobre el plano la capital argentina tiene 48 distritos, el célebre tango de Alberto Castillo los redondea en el centenar, un mosaico de barrios porteños que enamoran al primer vistazo. Buenos Aires es una ciudad en constante evolución, por eso regresamos para visitarla desde la emoción, la nostalgia y el arte de una cantautora emigrada hace tres lustros. Guadalupe Álvarez Luchía, Guada, nos presta su sensibilidad, su guitarra y una poderosa voz para recorrer calles de infancia, adolescencia y juventud. Nos movemos desde Olivos a Floresta, donde nos espera la profesora de canto Flora Yunguerman; desde Belgrano a Palermo y a la muy musical avenida Corrientes. Contamos también con el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente y la vicepresidenta de la asociación de hosteleros, Daniel Prieto y Gabriela Akrabian; la presidenta de la asociación de hoteles de la República Argentina, Cristina Stegmann; y el director de la agencia local Inspira Travel & Incentives, Marcelo Bosco. Con todos ellos probamos la excelente gastronomía local, visitamos el Microcentro en torno a la Plaza de Mayo y nos empapamos del sabor popular del barrio de La Boca y los dos estadios que levantan pasiones junto al Río de la Plata: La Bombonera y el Monumental.Escuchar audio

Completamente cercado por territorio italiano y sin salida al mar, San Marino es el estado independiente más antiguo del mundo. Desde su fundación en el siglo IV por el santo dálmata que le dio nombre, esta Serenissima Repubblica ha sabido mantenerse neutral e independiente. Con una superficie de sesenta kilómetros cuadrados y un centro medieval muy cuidado, San Marino es una parada ineludible en cualquier viaje entre las regiones italianas de Las Marcas y Emilia-Romaña. Un corto trayecto desde Rímini nos deja en lo alto del monte Titano, núcleo histórico, legendario y turístico de este país que recorremos en compañía de la diplomática Giulia Suzzi Valli. Entre la Puerta de San Francisco y las famosas torres Guaita, Cesta y Montale, paseamos por empinadas y retorcidas calles, con paradas en el Museo del Estado, la Contrada Omerelli y monumentos como la Basílica de San Marino o el Palazzo Pubblico, corazón institucional en la Piazza della Libertà. A lo largo del recorrido conversamos con otros sanmarinenses como la guía Sara Forcellini, el profesor Raffaele Angelini y los residentes Pablo Giacopetti, Alessia Della Balda y Riccardo Ceccoli.Escuchar audio

La capital del estado mexicano de Yucatán fue bautizada como la extremeña por el parecido que, a ojos de los conquistadores españoles, guardaban los restos del primitivo asentamiento maya con las ruinas romanas de Emerita Augusta. Lo cierto es que aquellas piedras sirvieron para levantar algunas de las construcciones más emblemáticas de la Mérida colonial. La primitiva plaza de armas, hoy conocida como Plaza Grande, reúne en su perímetro algunos de esos edificios del siglo XVI, como la catedral de San Ildefonso o la Casa Montejo. Desde el centro del damero urbano emprendemos un recorrido por los barrios más atractivos de esta ciudad del sureste de México; en compañía del chef meridiano Eduardo García visitamos distritos como Santa Ana o Xcalachén. También nos detenemos en Santa Lucía, Santiago y San Cristóbal, donde nos esperan el maestro Fernando Pacheco, la economista Flora Cabranes, el ingeniero Carlos Molina y el responsable de la Oficina de Representación de Yucatán para la Unión Europea, Jorge Olivares. Además nos acercamos al legado maya de la mano del chef José Couoh, muy implicado en la conservación y difusión de su cultura, lengua y tradiciones.Escuchar audio

El aislamiento impuesto por sus altas montañas ha hecho del Valle de Arán una cápsula del tiempo, un valioso tesoro de cultura, tradiciones y palabras. El aranés, lengua cooficial en Cataluña junto con el catalán y el castellano, es una variedad del occitano, idioma hablado desde el siglo XIII en un gran territorio entre el Atlántico, el Mediterráneo, los Alpes y los Pirineos. Es un vehículo de expresión vivo, heredero de una tradición poética pionera en la Europa medieval. La cantautora Alidé Sans, alcaldesa del pequeño pueblo de Bausen, ejerce de anfitriona y guía cultural en nuestro viaje. Entre historias y canciones partimos de Vielha, capital de esta comarca de la provincia de Lleida limítrofe con Francia, un valle atlántico donde brotan las aguas del gran río Garona. Por sus tres sectores, Alto Arán (Naut Aran), Medio Arán (Mijaran) y Bajo Arán (Baish Aran), se diseminan entre bosques, lagos y cascadas 33 pueblos, que lucen una hermosa arquitectura en piedra, madera y pizarra. Sus iglesias, de gran valor, se pueden conocer en una ruta románica que nos presenta la arqueóloga Elisa Ros, responsable de patrimonio cultural del Conselh Generau d'Aran. También hacemos parada en el Musèu dera Val d'Aran, cuya directora, Carla del Valle, nos conduce por las salas de esta institución de visita obligada para comprender el medio natural y la historia de este pequeño universo pirenaico. Contamos con el guía de montaña Iván Díaz de Heredia para recorrer sus contornos y con el nivólogo e instructor de esquí Eduardo González para disfrutar de la estación de Baqueira a lo largo de todo el año.Escuchar audio

Cada vez viajamos más. El deseo de conocer mundo ha crecido de forma proporcional a la oferta de productos turísticos, el abaratamiento de los costes y la evolución de las tecnologías de la información. El meteórico desarrollo de los dispositivos, la conectividad y las redes sociales ha dado un vuelco a nuestra forma de viajar y contarlo. Hoy hacemos un alto en el camino para volver la mirada hacia nuestro interior: queremos entender cómo hemos cambiado, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nos acompaña en esta misión el actor, cantante y viajero mexicano Alan Estrada, más conocido por el nombre de su exitoso canal de YouTube: Alan por el Mundo. Después de haber vivido experiencias en todos los continentes, incluso en el fondo del Atlántico a bordo del submarino Titán (destruido en una inmersión posterior hacia los restos del Titanic), este creador de vídeos ha publicado un revelador libro de conclusiones titulado 'Viajar cambiará tu vida. 10 lecciones que aprendí al recorrer el mundo' (Geoplaneta). A través de sus páginas reflexionamos sobre cuestiones como la autenticidad, el miedo, la diversidad o los afectos. Todo ello enmarcado en un ecosistema de redes que inspiran y alientan, pero que también pueden frustrar y presentar una imagen muy distorsionada de la realidad. Sumamos al análisis las voces de la psicóloga nómada Tere Rodríguez Nazar, el trotamundos independiente Carlos Martínez (alias Carlos el Viajero) y el aventurero extremo Antonio de la Rosa.Escuchar audio

Más allá de una preparación física fuera de serie y una equipación material a la altura del desafío, alcanzar el Polo Norte geográfico requiere una enorme fortaleza mental. El paisaje en la banquisa ártica es mortalmente monótono, sin más referencias que una llanura blanca interminable, un infierno de hielo en torno al punto teórico atravesado por el eje de rotación terrestre. Un destino invisible e inasible, pues lejos de ser tierra firme es un trozo de hielo a la deriva. Pese a los innumerables peligros y lo ruinoso de la empresa, cientos de expediciones intentaron conquistarlo entre los siglos XIX y XX. Ningún humano consiguió llegar (pese a las falsas reclamaciones de Frederick Cook y Robert Peary) hasta que el noruego Roald Amundsen y el italiano Umberto Nobile lo sobrevolaron en dirigible en 1926. El físico e investigador de la historia de la exploración polar Javier Cacho nos ayuda a comprender las características de este medio tan hostil como fascinante, en cuya exploración se han perdido miles de vidas a lo largo de cinco siglos. El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón y el divulgador científico Javier Peláez completan el retrato de este destino anhelado y extremo. Además revivimos las sensaciones y emociones de la ambiciosa expedición organizada en 1999 por el programa de Televisión Española 'Al filo de lo imposible' en colaboración con las Fuerzas Armadas; el teniente general Curro Gan y el director del espacio, Sebastián Álvaro, nos acompañan en una arriesgada travesía de más de mil kilómetros desde Siberia hasta los 90 grados de latitud norte. Una región que está acusando, con preocupante intensidad, los efectos del calentamiento global: las investigadoras del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Carolina Gabarró y Vanessa Balagué nos permiten perfilar la magnitud del problema.Escuchar audio

Los amores, la vida cotidiana, la naturaleza, la amistad, la tradición y la parranda son materia prima poética del vallenato, un fenómeno musical que trasciende las fronteras de su Colombia natal. Valledupar, capital del norteño departamento del Cesar, se considera la capital mundial de este género reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El cantautor valduparense Chabuco, nombre artístico de José Darío Martínez, nos acompaña en un paseo muy musical por los rincones y recuerdos de su ciudad. Al pasar por la céntrica plaza Alfonso López nos regala una versión en acústico de "El arcoíris", sencillo de su trabajo 'Chabuco Tango'. En nuestro periplo, que pasa por lugares como el Centro Artesanal Calle Grande, el Parque de la Leyenda Vallenata, la orilla del río Guatapurí o el mirador del Santo Ecce Homo, conocemos a varios integrantes de la Academia de Historia del Valle de Upar: su presidente, Leovedis Martínez; el compositor y escritor Tomás Darío Gutiérrez; y el también músico y profesor Simón Martínez Ubárnez. Contamos además con la secretaria de turismo de la alcaldía de Valledupar, María Martha Lacouture, y el guía Jhon Bonilla, que nos propone un interesante recorrido hacia el departamento vecino de La Guajira tras los pasos del famoso artista vallenato Diomedes Díaz, apodado El Cacique de La Junta.Escuchar audio

La capital de la comarca del Camp de Morvedre cuenta una larga historia, un relato sostenido por vestigios materiales que datan su primera población en la Edad del Bronce. Antes de llamarse Sagunto, la Arse íbera levantó una fortificación en lo alto del cerro que más tarde ocuparían los romanos tras el asedio del general cartaginés Aníbal, una conquista que desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Bajo la protección del imperio, Saguntum vivió una época de esplendor de la que conservamos un reconstruido teatro, varios foros y diversas ruinas más o menos visibles. El período islámico del siglo XI, bajo el topónimo de Murbyter, dejará como principal legado el castillo que ha llegado hasta nuestros días. Con sus espléndidas vistas sobre la ciudad arranca este paseo sonoro con la escritora y notaria saguntina Xenia Rambla. Después de mostrarnos el centro medieval, con su importante judería, nos conduce hasta la orilla del mar para enseñarnos el otro núcleo de población del municipio: Puerto de Sagunto. Es una de las últimas ciudades factoría construidas en España, nacida en 1900 al calor de la minería del hierro y la siderurgia. La gerente de la Fundació de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt, Sonia Garcés, nos propone una interesante ruta por los hitos de su tejido fabril histórico. También contamos con el presidente del Centro Arqueológico Saguntino, Amadeo Ribelles, y las guías oficiales de turismo Celia Peris y Cristina Baena. Por último, Santiago Torres, director general de la empresa de cicloturismo Mediterranean Bike Tours, propone prolongar nuestro viaje por la vía verde Ojos Negros, una cómoda senda de doscientos kilómetros sobre el trazado del ferrocarril minero que abastecía de hierro a Puerto de Sagunto desde explotaciones turolenses.Escuchar audio

La fuerza del mar Cantábrico, sus poderosas mareas, las olas que baten incansables las playas y acantilados de su ciudad, parecen insuflar una energía especial a los gijoneses. Gentes activas y afables, amantes de la cultura y la buena mesa. Gijón se lleva en el alma, como bien sabe nuestro anfitrión, el actor Roberto Álvarez, que asegura haber vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida al salir al balcón del ayuntamiento como pregonero de la Semana Grande de 2017. Sus recuerdos de infancia se mezclan con las visiones de la ciudad actual a lo largo de este paseo que comienza en lo alto del Cerro de Santa Catalina, junto al gigantesco Elogio del horizonte, obra de Eduardo Chillida. Mientras descendemos hacia el antiguo muelle pesquero, el cantante Rodrigo Cuevas nos presenta a la figura de Rambal, un conocido artista del barrio de Cimavilla que murió asesinado y al que ha dedicado un emotivo homenaje musical. Caminamos por esta zona residencial, antiguamente poblada por pescadores debido a su cercanía a un puerto que hoy cobija ya únicamente embarcaciones de recreo y es centro de vida social. La guía Vanesa Castillo nos muestra el Museo Casa Natal de Jovellanos, algunos vestigios romanos y otros puntos de interés próximos a la gran playa de San Lorenzo. Hablamos de tradiciones rurales, pumaradas y llagares con Yolanda Trabanco, responsable de la empresa familiar Sidra Trabanco en el cercano valle de Lavandera. Visitamos también el Museo del Pueblo de Asturias con el responsable de su sección musical –el Museo de la Gaita–, Alfonso Fernández, y disfrutamos de los excepcionales fondos del Museo del Ferrocarril de Asturias acompañados por su director, Javier Fernández López.Escuchar audio

Aunque la abundancia de agua dulce y buenos pastos explica el topónimo en lengua nativa –significa "tierra agradable"–, los habitantes de la Milwaukee de hoy probablemente subrayen otras virtudes de su ciudad. Por ejemplo la gran oferta cultural, con eventos tan relevantes como el Summerfest (uno de los festivales de música más grandes del mundo) y museos de la talla del Milwaukee Public Museum, el de arte –diseñado en parte por Santiago Calatrava– y el dedicado a las motocicletas Harley-Davidson, originarias de aquí. También es muy relevante su cultura cervecera, con decenas de empresas dedicadas a la elaboración de esta bebida traída por los primeros pobladores europeos, de nacionalidad alemana y polaca. Marcas tan arraigadas como Miller o Pabst sirven millones de litros de espumoso orgullo local por todo el mundo. Nuestro paseo sonoro por las calles de Milwaukee lo guía la profesora y DJ Jessica Andolina. Caminamos desde el enorme ayuntamiento de estilo neorrenacentista flamenco hasta la orilla del lago Michigan, un auténtico mar de interior que conecta Wisconsin con otros estados y ciudades tan importantes como Chicago. Contamos también con el artista e investigador de tecnologías de realidad virtual David Glowacki; el chef y propietario del restaurante Amilinda, Gregory León; la profesora de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee Tatiana Joseph; y las españolas residentes Carmen Carcía Sirera y Patricia Gabarra.Escuchar audio

Los irlandeses son expertos en el arte de celebrar y compartir. Por eso en su día nacional llenan las calles de pueblos y ciudades con música, buen humor, leprechauns (duendecillos) y mucho color verde. Los emigrantes que tuvieron que marcharse en siglos pasados extendieron la cultura y el amor por su isla esmeralda por todo el mundo, por eso cada 17 de marzo muchas ciudades vibran con Saint Patrick’s Day. La música celta, la cerveza negra y la diversión –eso que ellos llaman craic– se extiende desde Dublín a Nueva York; de Belfast hasta Madrid. Por segundo año consecutivo la capital de España vive su particular Semana de Irlanda organizada por la oficina de turismo de ese país; la responsable de comunicación para España, Soraya Gabriel, nos acompaña en este programa especial que cuenta también con la presencia del antropólogo y escritor Shane Tivenan. Con ellos recordamos la vida de San Patricio y analizamos los mitos en torno a su figura, pues ni se llamaba Patrick, ni era santo... ¡ni tan siquiera irlandés! La historia completa la descubrimos en conversación con el doctor Tim Campbell, director del Saint Patrick’s Centre en la localidad norirlandesa de Downpatrick. Además repasamos las tradiciones de esta jornada festiva inundada de tréboles y nos preparamos para el desfile que recorre la Gran Vía madrileña, una tradición recién importada bajo la dirección del gaitero asturiano Bras Rodrigo. Son muchos los lazos que unen a nuestros dos países; los analizamos con el músico Carlos Núñez, que acaba de publicar el disco 'Celtic Sea', y con Micheál Ó Domhnaill, productor del mediometraje 'Armada 1588: naufragio y supervivencia', que relata la historia del capitán Francisco de Cuéllar, superviviente del naufragio de tres embarcaciones de la Armada Invencible en la costa del condado de Sligo.Escuchar audio

Su estratégica ubicación junto a la frontera portuguesa ha marcado la historia de esta plaza fortificada del occidente salmantino. Construida sobre un escarpe de arenisca en la margen derecha del río Águeda, Ciudad Rodrigo fue sumando medidas de protección; desde el primitivo cerco medieval levantado por el rey Fernando II de León hasta los sofisticados baluartes en ángulo añadidos en siglos posteriores. Estas nuevas murallas del XVIII aportaron la característica forma de estrella al perímetro exterior de la población, coronada por un alcázar que hoy es Parador de Turismo: el Castillo de Enrique II. Visitar Miróbriga, caminar por sus caminos de ronda, calles y plazas, es contemplar una colección única de iglesias y casas blasonadas que tiene como uno de sus mayores exponentes el propio edificio consistorial. Desde la Plaza Mayor, el naturalista y escritor Juan Carlos Zamarreño nos invita a viajar al pasado. Recogemos ecos vetones junto al famoso verraco prerromano y recordamos los asedios y la defensa heroica que plantó el pueblo ante la invasión napoleónica. Lugares como la Plaza de Herrasti, la capilla de Cerralbo o la propia catedral atesoran retazos de esos meses de sufrimiento y valor, un relato que reconstruimos en clave literaria con la escritora y periodista mirobrigense Rebeca Jerez. En nuestra ruta contamos también con la compañía de las guías oficiales Estefanía Mangas y María Antonia Cid. Además, la agente de desarrollo turístico Marta Pérez de Burgos nos abre las puertas del insólito Museo del Orinal y el vicepresidente de la asociación astronómica Astróbriga, Domingo Benito, nos anima a recorrer el Sistema Solar de Ciudad Rodrigo, una extraordinaria representación a escala de nuestro rincón de la Vía Láctea extendida a lo largo y ancho de la comarca.Imagen: vista aérea de Ciudad Rodrigo por Alfontinto (Wikipedia, CC BY-SA 3.0).Escuchar audio

Pese a vivir en un país sin salida al mar, los húngaros necesitan de vez en cuando perder la mirada en un horizonte acuoso. El Balaton, en el centro de la región histórica de Transdanubia, cumple exactamente esa función. Es el lago más grande de Europa Central y un destino prioritario para el turismo nacional. Por su cercanía y excelentes comunicaciones con Budapest, muchos ciudadanos de la capital lo frecuentan en cortas escapadas de fin de semana. Además de las playas, sus excelentes vinos y las propiedades de sus aguas termales atraen a los visitantes todo el año. En compañía de la directora de relaciones internacionales de Visit Hungary, Zsuzsa Szegner, rodeamos el Balaton en sentido inverso a las agujas del reloj. Pasamos por sus tres poblaciones principales –Balatonfüred, Keszthely y Siófok– sin descuidar otros pueblos de interés como Hévíz, Balatonboglár, Zamárdi o la bucólica península de Tihany. Pero antes, conocemos la cercana y cultural Veszprém, apodada la ciudad de las reinas. Disfrutamos de paisajes de origen volcánico, caminatas por la orilla y variadas actividades de ocio. A lo largo de la ruta conocemos a los guías Renato Calcagno, Márta Szgegedi, Csaba Ladányi y Zsuzsanna Záhonyi. Además contamos con las voces de la profesora Piroska Puentes Blanco y Raquel Soto, bloguera leonesa residente en Hungría.Escuchar audio

Ubicada en el corazón del País Vasco y equidistante de sus tres capitales, Eibar es el paradigma de ciudad industrial y emprendedora. Un destino que no suele entrar por los ojos a primera vista, reconoce el periodista Antxón Urrosolo, pero que premia al visitante que decide profundizar en su alma. En compañía de este veterano presentador de TVE y ETB recorremos algunos de sus espacios más importantes, como la plaza Untzaga, presidida por el consistorio de este municipio guipuzcoano. Durante varios siglos su principal dedicación fue la fabricación de armas, una refinada tecnología que terminó por diversificarse hasta los más diversos campos; desde la construcción de bicicletas como las míticas Orbea o BH (Beistegui Hermanos) hasta la producción de máquinas de coser Alfa o electrodomésticos de marca Jata o Solac. Los ingenieros y obreros eibarreses han demostrado calidad y versatilidad a lo largo de la historia gracias, en buena medida, a la formación que imparte desde 1913 la reputada Escuela de Armería de la ciudad: recorremos su historia con el presidente de su asociación, Carlos Abad. También visitamos el imprescindible Museo de la Industria Armera de la mano de su directora, Marina Barrena. Nos acompañan asimismo la historiadora local Nerea Alustiza y Aitziber Cortázar, responsable de turismo de Debegesa, agencia de desarrollo de la comarca de Debabarrena. El viaje termina en el alto de Arrate, previo paso por lugares tan míticos como el frontón Astelena o el Estadio Municipal de Ipurúa.Escuchar audio

Falta menos de medio año para que el fuego olímpico encienda la ciudad de la luz. La capital francesa está sumida en un intenso programa de obras para adecuar los espacios donde se disputarán las competiciones. Por tercera vez en su historia y un siglo después de la última ocasión, París acogerá los Juegos Olímpicos. Su objetivo es deslumbrar al mundo a partir del 26 de julio, fecha de la innovadora ceremonia de inauguración que se desarrollará a lo largo de seis kilómetros de río. La ciudad del Sena apuesta por sacar el espectáculo de los estadios para integrarlo en el corazón de la urbe. Muchas de las pruebas tendrán lugar en monumentos como la Torre Eiffel o el Grand Palais; y en espacios como el Campo de Marte, la explanada de Los Inválidos, la plaza de la Concordia o el parque del palacio de Versalles. Además se aprovecharán icónicas instalaciones ya existentes como el Stade de France, el Parc des Princes del PSG o el estadio de Roland Garros. Los Juegos se dejarán sentir también en las 15 subsedes de la Francia metropolitana e incluso en la colectividad de ultramar de Tahití, donde se decidirán las medallas de surf. La directora y el director adjunto para España de la agencia de promoción turística Atout France, Dominique Maulin y Maxime Morin, nos acompañan en una visita muy especial que aúna turismo y deporte, espíritu olímpico y patrimonio. Por eso contamos también con tres personas expertas en París: los guías oficiales Elisa Jéhanno y Erlon Ribeiro, y la bloguera Lola Gea, autora del sitio web 'Le cahier de Lola'. Completamos el retrato global de esta fiesta con las impresiones de la parisina Maya Leyva y de Emilio Fernández Peña, director del Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte de la Universitat Autònoma de Barcelona.Escuchar audio

El mayor delta fluvial del mundo, la descomunal telaraña de ríos que conforma la desembocadura del Ganges, es la base sobre la que se asienta Bangladés. A merced de las crecidas monzónicas, los ciclones y la subida del nivel del océano, la sociedad bangladesí está acostumbrada a convivir con el agua. Incluso en la superpoblada capital, donde el río Buriganga sigue siendo una vía de comunicación fundamental. El presidente de la asociación Valiente Bangla, Elahi Mohammad Fazle, nos acompaña en esta rápida visita sonora que parte de Daca y amplía el foco hacia el norte y el sur. El periodista Igor García Barbero, antiguo residente y autor del libro 'Bangladés. Crónica de un país olvidado' (Editorial UOC), nos ayuda a entender el duro pasado de esta joven nación, sometida primero al imperio británico y después a Pakistán, del que logró independizarse tras una dura guerra. Con él visitamos la vieja Daca, el lujoso distrito de Gulshan y algunas islas de limo que surgen en ríos como el Brahmaputra. Gloria López, de la Asociación de Apoyo Humano a Bangladés, retrata el populoso y creativo barrio de Mirpur. Contamos también con la visión de los fotoperiodistas Irene Vilà Capafons y Pau de la Calle, que han desarrollado un ambicioso proyecto documental centrado en los efectos del cambio climático, visible especialmente en las zonas costeras del Golfo de Bengala. Ese extremo sur es, precisamente, uno de los polos de interés turístico, aunque el país no disponga de una infraestructura desarrollada para el gran público internacional. Hay quien acude con la esperanza de avistar al esquivo y diezmado tigre de Bengala en los manglares de los Sundarbans; otros prefieren disfrutar de la playa de arena natural más larga del mundo, ubicada más allá de la portuaria Chittagong, en la localidad de Cox's Bazar. Y cerca de ese paraíso, el pueblo rohinyá vive su particular infierno en Kutupalong, el campo de refugiados más grande del planeta: lo visitamos con la cooperante Ana de la Vega.Escuchar audio

A finales de los años setenta del siglo pasado el Círculo de Lectores de Portugal encargó a José Saramago un libro sobre su país. El futuro Nobel de Literatura no quiso escribir una guía, sino el retrato profundamente subjetivo de una nación que ya no existe. La ruta que narra 'Viaje a Portugal' termina en la sureña región del Algarve, hoy convertida en uno de los destinos turísticos de playa y naturaleza más demandados de Europa. Seguir los pasos de Saramago resulta muy estimulante; apreciamos muchos cambios cuarenta años después, aunque también se reconoce lo inmutable. Caminamos sobre sus huellas entre Alcoutim y Aljezur, con múltiples paradas en poblaciones de costa e interior como Castro Marim, Vila Real de Santo António, Almancil, Faro, Silves, Lagos o Sagres. Lo hacemos en compañía del escritor ayamontino Diego Mesa, autor de 'Viaje al sur de Portugal' y de una colección de pequeñas guías editadas por la dirección regional de cultura del Algarve para promocionar esta ruta literaria. Contamos con la antigua responsable de dicho departamento, Adriana Nogueira, profesora de estudios clásicos de la Universidad del Algarve e impulsora de la iniciativa. También escuchamos a Elsa Cavaco, de la división de promoción y dinamización cultural, y al presidente de la Región de Turismo del Algarve, André Gomes. Además Carlos Afonso, al frente de la asociación de fotógrafos aficionados Um Quarto Escuro, y José Luis Silva, director del Aula de Fotografía de Lepe, nos ayudan a imaginar diversos puntos del itinerario a partir de la exposición conjunta 'Viagem fotográfica ao Algarve', que traduce a imágenes algunos pasajes del texto de Saramago.Escuchar audio

A bordo del estudio móvil de Radio Nacional de España desembarcamos en la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo, convertida ya en la más grande e importante del mundo. Nuestro particular viaje sonoro comienza de la mano de María Valcarce, directora de Fitur, quien nos ayuda a entender las dimensiones y complejidad de este descomunal mundo a escala. Lo recorremos acompañados de la música en directo de la cantante y compositora Sandra Bernardo y el guitarrista Nagot Picón. A lo largo del programa interpretan 'Camino que pasa' y 'Quiero fácil', canciones que reflejan su evolución personal y artística, ligada a la naturaleza y el autoconocimiento. La travesía continúa en Ecuador, que despliega un estand muy luminoso y sensorial en el pabellón 3 de Ifema. Nos lo muestra el subsecretario de promoción de su ministerio de turismo, Diego Andrade, que también explica los esfuerzos que hace el país para superar la crisis de seguridad desatada en algunos puntos de Ecuador a comienzos de enero. De vuelta en España, Carlos Gallo, presidente de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), nos invita a descubrir rincones verdaderamente originales escondidos en esa esquina noreste de Castilla y León. Hacemos parada en Mina Esperanza con su director, Eduardo Cerdá; vivimos un safari prehistórico en compañía de la directora de Paleolítico Vivo, Estefanía Muro; exploramos la cueva de Fuentemolinos y la antigua mina de manganeso de Puras de Villafranca con el gerente de la empresa Beloaventura, Sergio Blanco; y disfrutamos de un plan en familia en el poblado medieval de Territorio Artlanza, la escultura más grande del mundo, concebida y creada por Félix Yáñez. Nuestro día en Fitur concluye en el estand de Colombia, donde conectamos con Luis Calero y su responsable de mercadotecnia y turismo, Katya Warner.Escuchar audio

Acompañamos a la embarcación con más carisma y solera de la Armada Española en los primeros compases de su XCVI crucero de instrucción. El buque escuela Juan Sebastián de Elcano zarpa este fin de semana de Las Palmas de Gran Canaria en demanda del puerto brasileño de Fortaleza. Atrás ha dejado ya Cádiz y su cercana base, el histórico Arsenal de la Carraca. Allí, en el municipio de San Fernando, comienza nuestro viaje en compañía del teniente de navío del cuerpo de ingenieros de la Armada Santiago Jiménez Calero. Después de conocer las instalaciones que vieron nacer, entre muchos otros, los barcos de la Expedición Malaspina o el submarino de Isaac Peral, embarcamos en el bergantín goleta que todavía hoy sigue formando a futuros oficiales. Dos de los 82 jóvenes guardiamarinas de esta promoción, Pablo Gallardo Delgado y Raquel Calvo López, comparten sus emociones y expectativas al comienzo de esta exigente e inolvidable formación. A lo largo de seis meses no solo viajarán por siete países, también se curtirán en las técnicas de navegación clásica, experimentarán los rigores de una misión en alta mar y ejercitarán la convivencia y disciplina necesarias en la profesión. Todo sin descuidar las asignaturas del tercer curso de su carrera; conocemos los detalles con la alférez de navío Ida Blanco Blázquez, oficial de jefatura de estudios. Nos acompaña también el capitán de navío Luis Carreras-Presas do Campo, comandante de este impecable y casi centenario velero, que recorremos de la mano de su secretario, el teniente de navío Ignacio Grueiro Méndez. El Juan Sebastián de Elcano es, por lo demás, una auténtica embajada flotante que despierta sentimientos de amistad y simpatía por todos los puertos donde recala; lo saben bien tripulantes como la marinera Laura Yesa Gil.Escuchar audio

Su estratégica situación en el extremo sur de la península ibérica, en una posición avanzada sobre el Estrecho de Gibraltar, ha marcado la importancia histórica de esta ciudad gaditana. También es la responsable del fuerte viento que suele reinar en la zona, un rasgo climático convertido en marca y reclamo turístico de Tarifa. El escritor, capitán de navío de la Armada y piloto naval Luis Mollá nos invita a visitar sus lugares de infancia, rincones como la calle del Lorito, la Alameda o el Mirador de África, a medio camino entre las plazas del Viento y de Santa María. Después nos asomamos al puerto para conocer la historia de su antigua Estación Naval y a la Isla de las Palomas, que marca el límite meridional del continente europeo. Echamos una mirada al pasado de la población, las sucesivas ampliaciones del recinto amurallado, sus conquistas y reconquistas, con los historiadores y cronistas oficiales Candelaria Muñoz y Cristian Triviño. En el castillo de Guzmán el Bueno nos espera el arqueólogo municipal Alejandro Pérez-Malumbres, que también nos guía por las ruinas de la pequeña ciudad portuaria romana de Baelo Claudia. Se une el guía e intérprete de patrimonio Juan Manuel Ruiz, quien además nos muestra, en compañía de otro capitán de navío de la Armada, el tarifeño José Luis García Velo, el extenso frente marítimo del municipio, formado por las playas Chica, de los Lances, Valdevaqueros y Bolonia. Además, en este singular punto donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico, el oceanólogo Ezequiel Andreu nos anima a descubrir la fauna marina a bordo de un barco de avistamiento de cetáceos.Escuchar audio

La figura de Hans Christian Andersen es omnipresente en la tercera ciudad de Dinamarca. Al pasear por las calles de Odense salen a nuestro encuentro los personajes de sus cuentos convertidos en estatuas. También vamos uniendo lugares relacionados con la biografía del danés más universal: su casa natal, la vivienda de infancia, la iglesia donde fue bautizado, etc. Todo se condensa en el recientemente estrenado H. C. Andersen Hus, un museo de última generación que interpela directamente al público a partir del universo del escritor. Lo recorremos a través de las voces de su conservador, Henrik Lübker, y de la arquitecta Yuki Ikeguchi. Pero Odense no termina aquí. El guía de turismo Svend Aage Buus y el músico e ingeniero de sonido Mads Brusgaard nos muestran el casco histórico de esta urbe de origen y etimología vikinga que conserva encantadoras calles medievales y un buen surtido de iglesias donde el gótico en ladrillo marca el estilo. La catedral de San Canuto (Sankt Knuds Kirke), el monasterio de los franciscanos (Gråbrødre Kloster) y las iglesias de San Juan y San Albano son algunas de las vistas más reconocibles. En nuestra visita contamos también con la compañía de Patricio Marquard, Irma Colacelli y Carolina González Fowler, guías oficiales de turismo. Terminamos caminando por los parques que bordean el río –Munkemose y Eventyrhaven– acompañados por la estudiante Sara Noor, antes de proponer escapadas hacia otros destinos de Fionia, la verde isla donde se asienta Odense.Escuchar audio

Es el centro geográfico de los Estados Unidos y uno de los polos de fervor patriótico del país. El famoso Monte Rushmore, ladera granítica de la que emergen las cabezas talladas de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln, es el lugar más visitado de Dakota del Sur. Se yergue en el accidentado costado occidental del estado, en plena cordillera de las Black Hills. A sus pies se desarrolla Rapid City, ciudad natal de Teresa Knight, nuestra anfitriona en este viaje sonoro por un inmenso territorio en el que, por lo demás, predominan las planicies irrigadas por ríos, incluido el Misuri. No faltan espacios naturales como el parque estatal Custer, Jewel Cave, Wind Cave o el desconcertante parque nacional Badlands. En nuestra ruta nos acompañan también locales como Susan Hays, Serafina Knight o la profesora de la South Dakota State University María Spitz. Visitamos las poblaciones de Deadwood, Sturgis, Sioux Falls, Brookings o la pequeña capital surdakotense, Pierre. Descubrimos rarezas como un antiguo silo de misiles Minuteman, inquietante huella de la Guerra Fría. El camino propicia interesantes encuentros con la responsable de comunicación del departamento de turismo del estado, Katlyn Svendsen, y con el experto en culturas nativas americanas Miguel Gallardo (conocido en círculos indianistas como Micky Oso Medicina), con quien nos acercamos al pueblo siux y a sus reservas.Escuchar audio

La capital de las Rías Baixas es el claro ejemplo de que el urbanismo influye mucho en el carácter de las sociedades. Pontevedra es abierta, animada y hospitalaria, rasgos que en parte se deben a la gran abundancia de plazas –en general, pequeñas– unidas por la maraña de calles que componen su núcleo histórico. Las prazas da Leña o da Verdura, das Cinco Rúas, do Teucro o da Ferrería: nombres que en muchos casos aluden a los gremios que en otro tiempo se concentraban en ellas. Hoy son lugares de reunión, una auténtica red neuronal que distribuye vida y animación por todo este centro peatonal. Lo recorremos desde la Alameda hasta la orilla del río Lérez en compañía del escritor José Benito García Iglesias y del pintor Álex Vázquez-Palacios, coautores del libro 'Pontevedra, cuaderno de viaje'. Paradas especiales merecen monumentos como la basílica de Santa María la Mayor o la capilla de la Virgen Peregrina, que nos recuerda el espíritu jacobeo de esta importante parada del Camino Portugués a Compostela. Los guías oficiales Carmiña Valcárcel y Anxo Santomé nos descubren otros rincones más ocultos, como el Santuario de las Apariciones o la Casa das Campás. En el Museo Provincial de Pontevedra su director, José Manuel Rey, nos explica por qué sus seis edificios distribuidos por la ciudad conforman una de las instituciones museísticas más importantes de Galicia. El arte también nos espera en la Illa das Esculturas, un gran proyecto comisariado por el catedrático Antón Castro en una isla del Lérez, el gran río que nutre la ría de Pontevedra y que permite disfrutar de su entorno natural, como hacemos de la mano de la ingeniera de montes María Formoso.Escuchar audio

Apartado de la costa e incrustado en territorio sudafricano, el reino de Lesoto se alza como un montañoso mundo aparte. Sus habitantes, los basotho, lucen con orgullo una lengua y tradiciones salvadas del rodillo colonizador del siglo XIX. La presencia británica no borró la esencia de esta etnia bantú que sobrevive en una nación abrupta, excepcionalmente hermosa, pero aquejada de graves problemas. La inseguridad alimentaria, la incidencia del sida y la tuberculosis, las dificultades de acceso a la sanidad y la educación en el medio rural, son realidades que tratan de mejorar trabajadores humanitarios como Borja Miguélez. Con su ayuda, con la experiencia acumulada en los seis años que vivió en el país trabajando para la FAO, recorremos algunos de los distritos que conforman este estado del tamaño de Bélgica. Nos detenemos en paisajes, aldeas, incluso en las pinturas rupestres que abundan por las montañas; ecos de un pasado que Borja ha recogido en el libro 'Los ojos de la piedra' (SD Edicions). Nuestro recorrido parte de la capital, Maseru, y discurre en sentido contrario a las agujas del reloj: Morija, Malealea, Semongkong y las reservas naturales. No podemos perdernos el parque nacional Sehlabathebe, declarado Patrimonio de la Humanidad como extensión de los montes Drakensberg sudafricanos. También subimos hasta los pantanos del centro de Lesoto, como la presa de Katse, ubicada junto a la reserva Bokong; la visitamos en compañía de Bettina Ramírez, antigua residente y cooperante de Unicef. Además contamos con Benjamin Davis, economista agrícola de Naciones Unidas, y dos médicos que pasaron varios años en Lesoto: María Eugenia León y Daniel Puga. Con ellos conocemos también Afriski, una desconcertante estación invernal en plena cordillera de las Maloti. Por último, el antiguo director de la Alianza Francesa de Maseru, Rémi Béghin, nos invita a subir a Thaba Bosiu, la montaña fundacional del país, que guarda el recuerdo del carismático rey Moshoeshoe y tiene mucho que ver con el tradicional sombrero mokorotlo.Escuchar audio

Aunque en esta era hipertecnificada todo parece cartografiado y sometido al control humano, aún hay un vastísimo territorio inexplorado ajeno a mapas y satélites. Las cuevas solo se pueden descubrir a la antigua usanza, en un cuerpo a cuerpo con la tierra sin más herramientas que el valor, la resistencia y la sagacidad; sin otro auxilio que el que se espera del compañero de expedición. Hoy recreamos la gesta de un grupo de aventureros ibéricos, comandados por el espeleólogo y arqueólogo Sergio García-Dils, que ha contribuido a la exploración de la sima Krúbera Voronya. Este laberinto kárstico ubicado en Abjasia, con sus 2.200 metros de desnivel acumulado, fue hasta hace poco la cueva más profunda del mundo (hoy solo superada, y por pocos metros, por otra del mismo macizo montañoso). La conocen bien los espeleólogos Pilar Orche, Javier Le Pera, Francisco Martínez y Ana Sofia Reboleira; esta última identificó en las entrañas de Krúbera Voronya el primer ecosistema del mundo desarrollado a gran profundidad. Nos acompaña también el cámara de televisión Emilio Valdés, que recuerda el angustioso descenso, complicado por lluvias torrenciales, que vivió durante la grabación de un programa del aventurero Jesús Calleja. No falta en este viaje hacia lo más hondo del macizo de Arabika el periodista Gonzalo Núñez, autor del libro 'Krúbera Voronya. La conquista del centro de la tierra' (Almuzara).Escuchar audio

Ubicada en el oeste del estado brasileño de Pará, la ciudad de Santarém late en el corazón verde de América del Sur. El matrimonio de músicos brasileños Carla Ruaro y Gustavo Roriz nos muestran desde su malecón la desembocadura del río Tapajós en el gran Amazonas: un encuentro entre gigantes. Después de visitar el museo João Fona y el Mercadão 2000 nos encontramos con la guía de turismo Annyela Cavalcante, que nos lleva hasta la catedral. En media hora de coche llegamos a la pequeña y paradisíaca localidad de Alter do Chão, donde Gustavo y Carla tienen una casa abierta a la música, la cultura y la comunidad. Ikowé es un espacio de conciertos, pero también aspira a ser cineclub y residencia de artistas; un centro de intercambio creativo e inspiración en plena selva amazónica. Una de sus vecinas, la bailarina de carimbó Sandra Moreno, nos introduce en el mundo de esta danza propia del norte de Brasil. Además la cantautora Adaluz, alias de la española Leticia Barriga, comparte con nosotros algunas canciones y rincones especiales del pueblo como la Isla del Amor, el Lago Verde o la montaña Piraoca. Después de visitar algunas comunidades indígenas en la Floresta Nacional de Tapajós (Flonas), conocemos las iniciativas de protección medioambiental y difusión cultural que lleva a cabo la asociación Perlas da Amazonia, fundada por la profesora de baile Perla Gomes.Escuchar audio

La capital de la prefectura de Hokkaido, la más septentrional de las islas de Japón, es una ciudad joven. Sapporo nació en 1869, fruto del plan de colonización ideado durante la era Meiji. Para su construcción se requirieron los servicios de arquitectos y consejeros estadounidenses y europeos, lo que explica el estilo occidental de la mayoría de sus edificios históricos. Nuestro paseo comienza en el céntrico parque Odori, sede principal del célebre Festival de la Nieve, de la mano de una pareja de pianistas: la japonesa Atsuko Shimada y el español Juan Galiardo. Nos acompañan además tres guías oficiales de de la zona: Hiromi Asada, Hajime Okada e Hiroko Suzuki. Visitamos el ayuntamiento, la torre del reloj, subimos al mirador de la Torre JR y a los montes Okura y Moiwa. Con el director de la oficina nacional de turismo de Japón para España (JNTO), Hajime Kishi, accedemos a la primitiva factoría de la cerveza Sapporo, hoy convertida en museo de la famosa marca. También nos acercamos al museo dedicado a la cultura aborigen de la isla, el pueblo ainu, y visitamos la Villa Histórica de Hokkaido. Por último, después de conocer la costa en la cercana ciudad portuaria de Otaru, el experto en turismo de nieve Juan Carlos Pérez repasa los mejores lugares para la práctica del esquí, deporte que vive una interminable edad dorada desde los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972, los del oro de Paquito Fernández Ochoa. Escuchar audio

Seis mil años de historia dan para un viaje inolvidable. Lo emprendemos en el norte de la provincia de Málaga con la actriz antequerana Kiti Mánver. Aunque solo pasó sus primeros ocho meses de vida en la ciudad, el amor por la tierra, su compromiso y frecuentes visitas le han valido el título de hija predilecta. Nuestro paseo sonoro parte de la Cuesta de San Judas, su lugar de nacimiento, en plena subida hacia la Alcazaba. Esa magnífica fortaleza musulmana, inconfundible con sus torres y murallas, denota la importancia de la plaza en tiempos de al-Ándalus. Tras su conquista por el infante Fernando –a quien se atribuye la autoría del dicho "salga el sol por Antequera"–, la población comienza a crecer y a llenarse de arte. Iglesias como la del Carmen o la colegiata de Santa María la Mayor son algunos de los templos más valiosos. Nos acompañan también en la visita la guía Victoria García, de Sondytour Viajes, y el cronista oficial José Escalante, que además dirige el gran museo de la ciudad. En su interior descubrimos el emblemático bronce romano del Efebo de Antequera, una etapa de la que quedan varios vestigios bien visibles en el municipio. Pero la vida aquí comenzó miles de años antes; así lo atestigua el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, cuya directora, la arqueóloga Carmen Mora, nos invita a conocer este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad junto con los cercanos parajes de la Peña de los Enamorados y el Torcal. No nos marchamos sin probar la famosa gastronomía local –la porra, el mollete y mucho más– en el restaurante Arte de Cozina, de la chef Charo Carmona, buena amiga de Kiti Mánver, a quien sorprendemos con un mensaje de su también paisana Rosa Miranda, soprano del Coro Nacional de España. Por último nos asomamos al vertiginoso desfiladero de Los Gaitanes para recorrer el Caminito del Rey con su gerente, Francisco Vázquez. Escuchar audio

El majestuoso volcán Rinjani, con su cráter inundado en forma de media luna, es el símbolo inequívoco de la isla. El ascenso hasta ese lago templado es uno de los reclamos de Lombok, un paraíso no tan congestionado por el turismo como su vecina Bali. Aunque todavía son visibles los estragos causados por los terremotos que sufrió en 2018, especialmente en la costa norte, muchos viajeros siguen llegando a este rincón de Indonesia atraídos por playas como las de Kuta o Senggigi y pueblos tradicionales como Sade. Otros buscan entornos naturales, cataratas y panorámicas agrícolas como las que rodean la localidad de Sembalun, una de las vías de acceso al volcán. La artista Llaneza Arias, compositora, cantante y artista del tinte batik, guía nuestro viaje sonoro por esta isla donde residió durante un año como trabajadora de la ONG española Balanced World. Su presidente, Javier San Blas, nos presenta algunos de los proyectos con los que tratan de paliar las muchas carencias de la población local en terrenos como la salud, la alimentación, la educación o el acceso al agua potable. Además, de la mano de Laura Rodrigo, chef y propietaria del restaurante español Alegría, conocemos el diminuto archipiélago de las Gili, casi pegado a la costa noroeste de Lombok. Completamos el retrato del destino con el ingeniero y nómada digital Enrique Nadales y la investigadora social javanesa Shintya Sindrajaya, con quienes visitamos templos, parques y mercados de Mataram, la bulliciosa capital insular. Escuchar audio

Su historia es corta pero intensa, la de una ciudad en perpetuo crecimiento y reinvención. Lejos queda el cliché del petróleo y los cowboys; superada está la imagen que mostraba la teleserie del mismo nombre; curado, el trauma colectivo desencadenado por el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Y mientras todo fluye, algo permanece inmutable en el alma de Dallas: su pasión por las artes. Bien lo sabe Janet Kafka, cónsul honoraria de España para todo el norte de Texas. Acostumbrada a recibir visitas, esta antigua alumna de la Complutense nos enseña los rincones más especiales de su ciudad natal. Desde Founder's Plaza caminamos hasta el memorial dedicado a JFK, a una manzana del lugar donde Lee Harvey Oswald acabó con la vida del presidente un 22 de noviembre. En el inmueble desde el que efectuó los disparos abre sus puertas el Sixth Floor Museum, institución que recuerda el magnicidio; la visitamos en compañía de Óscar Vela, de la oficina de turismo de Dallas. Paseamos por el Downtown y nos detenemos en el enorme distrito de las artes, repleto de museos, teatros y auditorios firmados por reconocidos arquitectos como Renzo Piano, I. M. Pei, Norman Foster o Rem Koolhaas. En el veterano Dallas Museum of Art nos atiende su director, Agustín Arteaga. Además contamos con la directora de turismo de Visit Dallas, Liliana Rivera, que nos acompaña hasta Deep Ellum, barrio muy animado y musical en cuya Blues Alley nos espera el muralista urbano Hatziel Flores. Después de echar un vistazo al también bohemio Bishop Arts District ponemos rumbo hacia la Universidad Metodista del Sur, que atesora una de las mejores colecciones de arte español de Estados Unidos en el Meadows Museum. Su directora, Amanda Dotseth, y su responsable de comunicación para España y Latinoamérica, Julián Hernández, nos invitan a recorrer esta peculiar pinacoteca inspirada en El Prado de Madrid. Terminamos viaje en la vecina Fort Worth, donde Estela Martínez, de su departamento de turismo, nos muestra las particularidades de una ciudad que –ésta sí– conserva un auténtico espíritu vaquero, compatible con el amor por el arte que destila su Kimbell Art Museum. Escuchar audio

El poeta tarrasense Pere Antoni Ventalló describía su tierra como 'La ciutat del fum'. Así tituló una obra que refleja con bastante fidelidad la ahumada Terrassa de comienzos del siglo XX. Su industria textil, mecanizada gracias a la máquina de vapor, transformó esta cocapital de la comarca barcelonesa del Vallés Occidental en uno de los principales focos de producción del país. Las fábricas atrajeron grandes masas de trabajadores y engordaron las rentas de una burguesía que fue dotando a esta ciudad en crecimiento de un buen catálogo de edificios modernistas; desde los propios centros productivos –como el Vapor Aymerich, Amat y Jover– hasta sus residencias familiares. El periodista de RTVE Marc Sala, natural de Terrassa, nos acompaña en un paseo sonoro que parte del Raval de Montserrat y termina en el Parc de Vallparadís. En nuestro camino, que combina modernismo y aires medievales, no faltan paradas en la preciosa Masía Freixa, el conjunto de iglesias románicas de La Seu d'Ègara, la Torre del Palau, el castillo cartuja de Vallparadís o la Casa Alegre de Sagrera. Contamos con las voces de la guía oficial Sílvia Reyes y la directora del Museu de Terrassa, Gemma Ramos. También interviene el doctor en historia contemporánea Josep Puy, coautor del libro 'Terrassa, bressol d’enginyers', para ahondar en la memoria de la ciudad y la importancia de su Escuela Superior de Ingeniería Industrial. Hacemos la preceptiva visita al Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña con su director, Jaume Perarnau, y nos acercamos a la Feria Modernista, el Festival de Jazz y la cultura castellera en compañía de la técnica de turismo Ester Pladellorens. Además, el mediático chef Marc Ribas, propietario del restaurante La Taverna del Ciri, nos invita a degustar la gastronomía local, en la que no pueden faltar unas buenas alubias de ganxet con butifarra. Escuchar audio

<p>Las generosas aportaciones de los ríos Daule y Babahoyo dan origen al Guayas, la anchísima ría que nace en Guayaquil y desemboca, sesenta kilómetros aguas abajo, en el Pacífico. En su margen derecha late el principal núcleo de población de Ecuador, su capital económica; es también la ciudad natal de <strong>Naíza</strong>, nombre artístico de la cantante <strong>Nicole Pernigotti</strong>. Al compás de éxitos como 'TBT', 'Perdóname' o '120', visitamos algunos de los lugares más emblemáticos de la urbe: desde el Cerro del Carmen hasta el Cerro Santa Ana, pasando por renovadas zonas de ocio como la calle Panamá o el Malecón 2000. En nuestro paseo escuchamos al cantante <strong>Giancarlo Alfanno</strong>, que recuerda una feliz visita compartida con su buena amiga Naíza. Además, el historiador <strong>Melvin Hoyos</strong> y el guía oficial <strong>Eddie Meneses</strong> nos invitan a descubrir importantes lugares como el Parque Seminario, la catedral o el Palacio Municipal. También hacemos una parada en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), donde su director, <strong>Hugo Calle</strong>, propone descubrir una exposición permanente titulada 'Los 10.000 años del antiguo Ecuador'. Antes de abandonar la capital de la provincia del Guayas conocemos el contiguo municipio de Samborondón y nos detenemos en el Jardín Botánico de Guayaquil para vivir un momento tranquilo y enriquecedor.</p> <div><br/><a href="https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/visitar-guayaquil-guia-ecuador/6994422/">Escuchar audio</a></div><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssrtve&cg=F-N-B-TERNE-TERPROGR-TERMAGAZ-TESHORAA&si=https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/visitar-guayaquil-guia-ecuador/6994422/" alt=""/>

<p>La fama de los bordados y la calidad de su materia prima hizo de Suzhou una parada fundamental en la Ruta de la Seda. De ella se dice que es el paraíso en la Tierra; una ciudad comercial llena de canales que transformó parte de los beneficios en la construcción de hermosos jardines, su seña de identidad. El Jardín del Administrador Humilde o el del Maestro de Redes son obras maestras del paisajismo, reflejos de la trascendencia metafísica de la belleza natural en la cultura china. Con estos argumentos la Unesco incorporó los jardines clásicos de Suzhou al listado del Patrimonio de la Humanidad. Accedemos a varios en compañía de la profesora <strong>Yu Wenqing</strong> (Qingqing) y su marido, el consultor industrial <strong>Enrique Luengo</strong>. Además contemplamos esbeltas pagodas como la del templo de Bao En o la torre inclinada que corona Tiger Hill. Paseamos al borde del agua en las calles Shantang Jie y Pingjiang Lu, recorremos el concurrido Museo de Suzhou y visitamos remansos de paz y naturaleza con las profesoras <strong>Lujia Li</strong> y <strong>Ma Jing</strong>, el profesor <strong>Wenhao Li</strong> y el catedrático de nanoelectrónica <strong>Mario Lanza</strong>, antiguo residente en esta ciudad perteneciente a la provincia de Jiangsu. Su moderno parque industrial, extendido en torno al lago Jinji, es a la vez distrito financiero, centro cultural y meca del ocio; lo investigamos con ayuda del ingeniero <strong>Xavi López</strong>, que señala un llamativo rascacielos con forma de pantalones como hito de su orilla oeste. Una escapada al pintoresco pueblo acuático de Tongli completa nuestro viaje a esta gran urbe al sur del delta del Yangtsé.</p> <div><br/><a href="https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/suzhou-canales-jardines-seda/6989109/">Escuchar audio</a></div><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssrtve&cg=F-N-B-TERNE-TERPROGR-TERSEJVJK-TEONOMA23-TESNOMSEC-TERSENOAS&si=https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/suzhou-canales-jardines-seda/6989109/" alt=""/>

<p>Envuelta en una bruma del misterio, rodeada de una inmerecida leyenda negra de intrigas y traiciones, la casa de Borja llegó a ser una de las familias más poderosas del Renacimiento. El apellido también ha pasado a la historia en su versión italianizada porque los Borgia dieron al mundo dos papas: Alejandro VI y Calixto III. Los ecos de esta apasionante dinastía siguen resonando en la ciudad valenciana de Gandía, donde estos aristócratas de origen aragonés echaron raíces durante tres siglos. El historiador y escritor <strong>Vicent Lloret</strong> nos ayuda a trazar su árbol genealógico mientras descubrimos suntuosas estancias del Palacio Ducal, visita clave para comprender esta capital comarcal de la Safor. Al pasear por el casco histórico encontramos otros monumentos vinculados a la familia Borja; desde la iglesia colegiata de Santa María hasta el antiguo hospital de San Marcos, hoy sede del Museo Arqueológico de Gandía. Su director, <strong>Joan Negre</strong>, guía nuestros pasos por esta institución que custodia, entre otras piezas notables, parte del tesoro de arte rupestre de la cercana cueva del Parpalló. También nos interesamos por valiosas tradiciones gandienses como su Semana Santa o las Fallas; en el museo monográfico dedicado a estas últimas nos espera su director, <strong>Alberto Bou</strong>. No podemos pasar por alto la icónica lonja del barrio pesquero, El Grao, que limita al norte con el desarrollo turístico playero de Gandía. La técnica municipal encargada de su mantenimiento, <strong>Carmela Morant</strong>, recorre con nosotros varios kilómetros de arena al borde del mar. Pero antes nos citamos con el chef <strong>Amadeo Faus</strong> y el presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fideuà de Gandia, <strong>Avelino Alfaro</strong>, para probar el plato insignia de esta villa que vive hacia el Mediterráneo. Nuestro viaje termina mirando a la naturaleza, explorando junto al guía <strong>Jaume Sau</strong> las zonas de marjal y la sierra del Mondúver.</p> <div><br/><a href="https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/gandia-borgia-playas-fideua/6983923/">Escuchar audio</a></div><img src="http://secure-uk.imrworldwide.com/cgi-bin/m?ci=es-rssrtve&cg=F-N-B-TERNE-TERPROGR-TERMAGAZ-TESHORAA&si=https://www.rtve.es/play/audios/nomadas/gandia-borgia-playas-fideua/6983923/" alt=""/>

El Elba es el camino de agua que conecta Hamburgo con todos los puertos del mundo; decisivo desde tiempos medievales, cuando la villa pertenecía a la Liga Hanseática. Grandes cruceros y buques de carga atracan a diario en sus muelles tras navegar cien kilómetros río arriba desde la costa del Mar del Norte. Su vocación comercial, la inevitable necesidad de viajar y acoger, ha forjado el peculiar carácter de esta ciudad estado. Los hamburgueses tienen fama de abiertos, inquietos y divertidos, tópico que encaja como un guante a nuestra anfitriona, la profesora del Goethe-Institut Cornelia Zollner. Con ella recorremos la ciudad vieja y la nueva, exploramos canales y los dos lagos urbanos que alimenta el río Alster. En nuestro paseo contamos también con los guías locales Jutta Hülsmann y Sebastián Saavedra, que nos ayudan a retratar lugares como el ayuntamiento o las famosas iglesias de San Nicolás y San Miguel. Dos residentes, Elena Villa Bokov y Manuel Sánchez, nos invitan a asomarnos a rincones tan peculiares como Reeperbahn –el barrio rojo–, la playa fluvial o el pintoresco distrito de Blankenese, un universo de escaleras con buenas vistas. No falta el imprescindible paseo por Speicherstadt, la isla de almacenes del siglo XIX declarada Patrimonio de la Humanidad, ni una visita a Miniatur Wunderland, la maqueta de trenes más grande del mundo, que disfrutamos junto al profesor Johannes von Stritzky. Escuchar audio

En el límite de la provincia de León con Galicia y Asturias se extiende una tierra verde, bendecida por el río Sil de norte a sur y por el Camino de Santiago de este a oeste. Ponferrada y Villafranca del Bierzo, actual y antigua capital respectivamente, son paradas fundamentales en la ruta a Compostela. Las visitamos en compañía del músico y escritor Manuel Blanco Pacios, autor de la trilogía de novelas históricas 'El secreto de la fortaleza', 'La Tebaida, el discípulo número XIII' y 'El libro perdido', todas ambientadas en esta comarca. Ponferrada nos espera con estupendos museos; en ellos conocemos al técnico de patrimonio cultural Javier García Bueso y a Conchi Fernández Díez, responsable de La Fábrica de Luz y La Térmica Cultural. El importante legado industrial, con ecos de historia minera, se refleja también en el Museo del Bierzo, el del ferrocarril y el dedicado a la radio, que lleva el nombre del locutor ponferradino Luis del Olmo. El arquitecto director de la restauración del Castillo de los Templarios, Fernando Cobos, nos abre las puertas de esa impresionante fortaleza. Más al sur, en la Tebaida Berciana, la guardesa del monasterio de San Pedro de Montes, Pilar Hermosa, y el profesor e historiador Tito Fernández Vázquez nos revelan los secretos en torno al Valle de Silencio. En este solitario paisaje abrupto, en otro tiempo salpicado de cenobios y conventos, nos acercamos a la iglesia mozárabe de Peñalba, al pueblo de Montes de Valdueza y a la herrería de Compludo. Antes de abandonar el Bierzo nos detenemos en Las Médulas para conocer, con la ayuda del doctor ingeniero de minas Roberto Matías Rodríguez, la mayor explotación aurífera del Imperio Romano. Escuchar audio

Las culturas prehispánicas siempre consideraron sagrado al Titicaca, el lago navegable más alto de nuestro planeta, elevado 3.812 metros sobre el nivel del mar. Su parte occidental, la perteneciente a Perú (la otra mitad es boliviana) tiene como ciudad y puerto de referencia a Puno. Encaramada en el Altiplano Andino, esta capital departamental lo es también del folclore peruano. El título le fue concedido por la sobreabundancia de danzas tradicionales; cientos de manifestaciones del arte de sus pueblos, que se reúnen cada año en la festividad de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio de la Humanidad. César Suaña, antiguo directivo de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, y Leonardo Valencia, presidente de la filial barcelonesa de la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno-Perú, nos explican la colosal dimensión de esta sonora y deslumbrante muestra de sincretismo. La capital puneña cuenta, además, con un hermoso centro colonial dispuesto en torno a su Plaza de Armas. El pintor y comisario de arte Nilton Vela y el guía oficial de turismo David Vilca nos muestran la catedral, el arco Deustua y el museo Carlos Dreyer, que exhibe hallazgos del cercano yacimiento arqueológico de Sillustani. En compañía de Gabriela Revilla nos asomamos al mercado y a los miradores sobre el Titicaca. Dentro del agua descubrimos las islas Esteves, Taquile, Amantaní y Suasi. Con el antropólogo Domenico Branca, investigador de culturas peruanas en la universidad de Sassari, visitamos las islas flotantes de los uros, auténticos microcosmos montados sobre grandes bloques de junco, de totora. Más al sur, a la orilla del lago, nos espera la arquitecta Dianet Flores para mostrarnos el rico patrimonio religioso de su ciudad, Juli. Escuchar audio

Pocas ciudades han sufrido una transformación tan radical y dirigida como esta antigua villa pesquera del Golfo de Vizcaya. Las bondades terapéuticas de los baños de mar y el aire puro del Pirineo popularizaron Biarritz, hace menos de dos siglos, como destino de salud para clases pudientes. El recordado chapuzón que se dio Napoleón Bonaparte en sus aguas selló el destino de una ciudad cuya única riqueza había sido la caza de la ballena. Fue una andaluza, Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III, la responsable del gran despegue turístico: su amor por Biarritz cristalizó en la construcción de un gran palacio en primera línea de playa, hoy convertido en hotel. El escritor Fernando Castillo, autor de 'Memoria de Biarritz' (editorial Confluencias) y biarrota de adopción estival durante muchos años, nos acompaña en un paseo histórico y emocional que parte del Port Vieux. Nos asomamos a la asombrosa y desconcertante Roca de la Virgen; recorremos calles y plazas entre edificios de estilo art déco y belle époque. No faltan las preceptivas paradas en la pastelería Miremont ni en los casinos. Tampoco un recuento de playas: el guía de la oficina de turismo Guillaume Foussadier nos muestra este borde costero tan apreciado por los surfistas. Con Juan Carlos de Barutell, guía oficial de Iparralde, conocemos los tres principales monumentos religiosos: la iglesia ortodoxa, la capilla imperial y la iglesia de Santa Eugenia. También reflexionamos sobre el futuro de este arrollador modelo de desarrollo turístico, que ha arrinconado a la tradición pesquera, ganadera y cultural de la zona. A través del objetivo de la fotógrafa Séverine Dabadie buscamos los últimos resquicios de autenticidad, cada vez más escasos y escondidos. Escuchar audio

Pasear por el centro histórico de Arequipa es una experiencia luminosa; no solo por su soleado clima, también por el tono claro de la peculiar piedra volcánica –el sillar– que lucen sus edificios con más solera. El escritor y poeta Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural de la embajada de Perú en España, nos acompaña en un paseo que parte de la Plaza de Armas en busca de los rincones más especiales del damero urbano colonial y sus aledaños. No falta una visita al gran monasterio de Santa Catalina, donde encontramos al escritor arequipeño Jorge Eduardo Benavides, autor de la novela histórica 'El enigma del convento'. Contamos también con las voces de la arquitecta Natalia Barreda y los guías locales Jessica Soncco, Eitel Manrique y Álvaro Benavente para completar el retrato sonoro de esta importante ciudad peruana regada por el río Chili y cercada por una lozana campiña que contrasta con la aridez dominante del paisaje, marcado por los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu. Cerramos nuestro viaje con una excursión al Cañón del Colca para avistar cóndores en compañía del profesional del turismo Paolo Mesía y la viajera Carolina González. Escuchar audio

Aunque en origen fue un lugar literario nacido en la novela de James Hilton Horizontes perdidos, su fama y magnetismo acabó colocándolo en el mapa. La ciudad antes conocida como Zhongdian es desde 2002 Shangri-La; el gobierno chino decidió rebautizarla por motivos puramente turísticos, ya que algunos rasgos, la cultura tibetana que impregna esta parte de la provincia de Yunnan y su paisaje son coherentes con la creación del escritor británico. Estas altas tierras por donde discurre la histórica Ruta del Té y el Caballo son también el punto de partida de Viaje al sur del Yangtsé, libro de la historiadora, bibliotecaria y filóloga Marta Torres Santo Domingo. Con ella y su compañero de vida y andanzas, el editor Paco Carvajal, evocamos Shangri-La y su entorno: la Garganta del Salto del Tigre, el lago Napahai o las poblaciones de Lijiang, Shigu, Shaxi, Dali y Weishan. Contamos también con la guía local Juana Pan, el novelista Gustavo Folch y las autoras del blog ABordoDelMundo.com: Patricia Sazatornil y Cristina Pereferrer. Completan este poliédrico retrato el escritor e investigador de la cultura china Pedro Ceinos y el doctor en medicina natural Karim Nimri, ambos residentes en Yunnan. Escuchar audio

Su historia vinculada a Prusia y la pertenencia a la Liga Hanseática han otorgado a Gdansk una personalidad y alma propias. En este paseo sonoro en compañía de la directora de la oficina nacional de turismo polaca, Agata Witosławska, y de la guía Rocío González, descubrimos una ciudad más emparentada arquitectónicamente con Ámsterdam que con Varsovia o Cracovia. Observamos hitos como una histórica grúa portuaria, la mastodóntica iglesia de Santa María o el vistoso Długi Targ (mercado largo). La pianista Bernadetta Raatz y las guías locales Anna Kotula y Ewa Stępińska nos muestran la estrecha vinculación de Gdansk con el ámbar o el gran legado del fundador del sindicato Solidaridad, Lech Wałęsa. También conocemos lugares del entorno como la catedral de Oliwa, el castillo de Malbork, el paraje de Kaszuby, las ciudades playeras de Sopot y Gdynia o el campo de concentración de Stutthof. La huella de la Segunda Guerra Mundial sigue muy presente y la analizamos a partir de su nuevo museo monográfico con el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas. Escuchar audio

El suroeste de Castilla-La Mancha es una tierra de variados paisajes, que van desde las llanuras agrícolas –especialmente vistoso, el mar de viñedos– hasta las estribaciones de Sierra Morena, los volcanes dormidos del Campo de Calatrava o el festival de vida que despliegan sus múltiples espacios naturales protegidos. Sin olvidar los molinos ni el resto de ecos quijotescos que salen al encuentro del viajero. El actor Pedro Mari Sánchez, natural de Ciudad Real, ejerce de anfitrión en este viaje sonoro por la capital y algunos de los rincones de la provincia grabados a fuego en su memoria emocional, como Calzada de Calatrava o Villanueva de los Infantes. Se unen a la ruta por la ciudad los guías Cristina López de Lerma y Antonino Ruiz. Además descubrimos el fascinante yacimiento del cerro de Alarcos con el arqueólogo Antonio de Juan y la guía Bárbara Picazo. En la muy teatral localidad de Almagro nos espera Norberto Dotor, fundador de la veterana Galería Fúcares. Terminamos proponiendo un itinerario que marida los caldos de la tierra con lugares cervantinos; nos acompañan en esta misión Cristina Sánchez, gerente de la Ruta del Vino de La Mancha, y Rosana Fernández, presidenta de la Ruta de Ensueño del País del Quijote. Escuchar audio

Es muy revelador que la palabra que abre cualquier conversación en fiyiano sea bula: vida. El saludo nacional es una invitación a la alegría, una luminosa manera de interactuar incluso con desconocidos. Las gentes de la República de Fiyi son de una amabilidad difícil de entender para alguien llegado de nuestras latitudes, una hospitalidad nada impostada. Se dice que los pobladores de esta nación mestiza son los más felices del mundo, en buena parte por el escenario que habitan, una sucesión de hermosas y fértiles islas tropicales. Nuestro viaje sonoro por el archipiélago cubre las tres principales –Viti Levu, Vanua Levu y Taveuni–, sin descuidar otras islitas encantadoras como las Mamanuca o las Yasawa. Nos acompañan los profesionales del turismo Juan Salvador Martínez, Xiaoxi Song, Pedro Montero y Begoña Palmero, que han vivido varios años en el país. Además surcamos esta región del Pacífico Sur tras la estela del navegante y entrenador de vela Pato Jamardo, conocemos el deporte nacional con el jugador de rugby Javi Martín y recorremos los caminos de Fiyi en bicicleta acompañados de Emilie Poudroux, que ha pasado medio año pedaleando entre playas, palmeras y montañas. Escuchar audio

Más allá de sus particulares rasgos climáticos, la ciudad del Arlanzón ofrece un apasionante viaje por los ricos testimonios materiales de su pasado. El principal símbolo de Burgos es su catedral gótica, que empezó a erigirse hace ochocientos años. Por los alrededores aparecen hermosas iglesias y palacios que salpican el entramado urbano medieval de esta población asentada en la falda de un cerro, entre el río y el castillo que vigila el horizonte. Nuestro paseo sonoro en compañía de la guía Fátima Domingo parte del mirador construido en las proximidades de la fortaleza. Visitamos la seo burgalesa con el arquitecto José María Pérez "Peridis" y los historiadores del arte René Payo y José Matesanz del Barrio. Otra profesora de la Universidad de Burgos, María Pilar Alonso Abad, nos muestra la originalísima iglesia de San Nicolás. Conocemos también el templo de San Gil con su responsable de turismo, Sandra Puigdomenech, y el Museo del Retablo en la cercana iglesia de San Esteban con el guía Miguel Ángel Moral. Al recorrer estas tierras resuenan los ecos del héroe de Vivar, al que recordamos de la mano de Alberto Luque, gerente del Consorcio Camino del Cid. No podemos marcharnos sin disfrutar de espacios verdes como los parques de La Isla y La Quinta, que nos encaminan respectivamente hacia los monasterios de Las Huelgas y La Cartuja de Miraflores. En el primero nos espera Montse Díez, guía de Patrimonio Nacional; en el segundo, su responsable de atención al visitante, Jorge Ramírez. Completamos nuestro acercamiento a Burgos con la arqueóloga Aurora Martín, que nos abre las puertas del Museo de la Evolución Humana, del que es coordinadora: una visita inolvidable en la que descubrimos los principales hallazgos fósiles de Atapuerca. Escuchar audio

Las aguas del inmenso lago Victoria devuelven el reflejo de este paraíso de biodiversidad que se extiende a partir de su orilla norte. En la bulliciosa Kampala emprendemos un gran viaje sonoro por las múltiples realidades de esta caleidoscópica nación. El fundador de la agencia local Mogambo, Patxi Rodríguez, nos guía por las calles de la capital y las cercanas poblaciones de Entebbe –famosa por su aeropuerto al borde del agua– y Jinja, nacimiento del Nilo Blanco. No podemos obviar la dura realidad social del país, que conocemos en el barrio de Kireka con Elisabeth Michot y Fabian Jowers, alma y corazón del proyecto Música para Salvar Vidas. Nuestra ruta continúa hacia el norte por el santuario de rinocerontes Ziwa y el parque nacional Kidepo. El biólogo Xavi Pedrol, el guía Clori Alves y los ugandeses Winnie Nabukeera, Timothy Kattende y Vianny Kamara se unen a este safari, que gira hacia poniente con paradas en Murchison Falls, Kibale, los cráteres de Ndali-Kasenda, los montes Ruwenzori, el parque nacional de la Reina Isabel, el lago Mburo y la selva impenetrable de Bwindi, hogar de los fascinantes gorilas de montaña. Escuchar audio

Viajamos a la hamada, el pedregoso desierto de la provincia argelina de Tinduf donde malviven desde hace casi cincuenta años más de 160.000 saharauis en jaimas y modestas casas de adobe sobre un suelo prestado. Es un pueblo en pausa, en actitud de espera, como lo describe la periodista de RTVE Ebbaba Hameida, nacida en el campamento de refugiados de El Aaiún. Un interminable muro levantado por Marruecos en los años ochenta, durante la guerra contra el Frente Polisario, impide el regreso a las ciudades del Sáhara Occidental. Ese territorio no autónomo, disputado entre Rabat y la República Árabe Saharaui Democrática (estado con reconocimiento internacional limitado), ha sido anexionado de facto por el reino alauí, poblado con colonos y algunos saharauis sometidos a la ley marroquí. El historiador y periodista Enrique Vaquerizo nos plantea un interesante y arriesgado viaje por Marruecos, las zonas ocupadas, Mauritania y los territorios liberados al sur del muro. Seguimos los pasos que narra en su libro 'Sin noticias de Ítaca. Un viaje a los dos lados del Sáhara' (editorial Laertes), que incluye una travesía muy salvaje a bordo del Tren del Hierro, el segundo ferrocarril más largo del mundo. Además, la presidenta de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Toledo, Ana Garrido, y la periodista de RNE Cristina Hermoso de Mendoza nos hablan del programa Vacaciones en Paz, una iniciativa de la que se benefician los niños saharauis en verano y que nuestra compañera ha reflejado en el cuento 'Melón y Sandía' (editorial SM). Escuchar audio

Tristes pero agradecidos por haber salvado la vida, los tripulantes del Pros visitan la Casa de la Radio para cerrar nuestra larga cobertura de la expedición Tras la estela de Elcano de AGNYEE (Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles). La travesía conmemorativa del quinto centenario de la primera circunnavegación terrestre se vio dramáticamente truncada el pasado 24 mayo, cuando el supertifón Mawar engulló su barco. El velero Pros, fondeado junto a la isla de Guam, en la bahía de Apra, fue arrastrado y hundido durante ese episodio meteorológico tan extremo como inesperado. La casualidad ha querido que la sufrida embarcación, que ya arrastraba importantes desperfectos derivados del largo parón impuesto por la pandemia, haya terminado sus días a punto de iniciar la etapa que debía conducirles a Mactán (Filipinas), la isla donde Fernando de Magallanes encontró la muerte y Juan Sebastián Elcano asumió su relevo al frente de la expedición original. Tres miembros de AGNYEE nos ayudan a recapitular los últimos cuatro años de aventura: su presidente, Pepe Solá, y los tripulantes Juan Manuel Eguiagaray y África Herrera. En el transcurso de este programa intervienen también Gene Gammon (embajador de Irwin Yachts, el astillero estadounidense que construyó el Pros) y Jorge Friend Mergelina (cónsul general de España en Guayaquil). Además, nos acompaña la familia de misioneros españoles que les asistió en Guam durante el episodio del tifón: David Atienza y Maruxa Ruiz junto a sus hijos Lucía y Mateo. Escuchar audio

El nordeste de la provincia de Badajoz alterna sierras, roquedos, valles, llanuras, ríos y embalses. El exótico topónimo se debe, según una de las teorías que tratan de explicarlo, al paralelismo que trazó un embajador español en Rusia tras visitar la comarca. El paisaje de La Siberia sufrió un cambio drástico a mediados del siglo XX con la construcción de cinco pantanos sobre los ríos Guadiana y Zújar. La otra intervención humana en el entorno, mucho más amable, son las dehesas, uno de los ecosistemas que comparten los 17 municipios siberianos, 11 de ellos integrados en la Reserva de la Biosfera. La presidenta del Centro de Desarrollo Rural La Siberia, Rosa María Araújo, nos ayuda a entender la trascendencia de este título otorgado por la Unesco en 2019. Después comenzamos una ruta que parte de la capital comarcal, Herrera del Duque, donde la técnica de turismo Paula Vega nos guía por su blanco centro histórico en torno a la Plaza de España y la iglesia de San Juan Bautista. En la cercana pedanía de Peloche nos espera Lole Serrano, primera mujer danzante de la famosa fiesta de San Antón. Con ella y el controlador de su playa fluvial, Ignacio Laureano, examinamos los alrededores del pantano García de Sola. Conducimos hasta Villarta de los Montes para encontrarnos con su cartera, Carmen Sánchez, gran conocedora del patrimonio y tradiciones de este pueblo al sur del embalse de Cíjara. Junto a sus aguas se encuentra Helechosa de los Montes, donde nos atiende el antiguo alcalde Juan Antonio Bermejo. Rumbo al sur, acompañados por el guía de naturaleza Álvaro Sánchez, descubrimos la pequeña localidad de Tamurejo, que cada año celebra un conocido festival de 'liternatura' titulado Siberiana. Contamos con su director, el escritor Gabi Martínez, y dos de sus participantes: el creador de paisajes sonoros Carlos de Hita y el filósofo Jorge Riechmann. A diez minutos de carretera queda Garbayuela, pueblo entre sierras donde vive el biólogo Andrés Rodríguez. Después de visitar Puebla de Alcocer, el asentamiento más antiguo de los contornos, probamos la rica gastronomía siberiana de la mano de la presidenta de la asociación Tamur, Montserrat Pastor, y de la cocinera del bar Marina de Herrera del Duque, Trinidad Rodríguez. Escuchar audio

La abundancia de parques temáticos (14) hace de esta ciudad del interior de Florida uno de los destinos de turismo familiar más demandados de Estados Unidos. Más de setenta millones de visitantes eligen Orlando cada año para vivir la experiencia. Uno de sus antiguos residentes, Dan Beers, nos guía por el downtown, salpicado de lagos, museos y centros comerciales. Se unen al paseo Rubén Millán y Jorge Martínez, aviadores de origen español y vecinos de esta ciudad. La puertorriqueña María Pilar Santos nos ayuda a describir el cercano Centro Espacial Kennedy y los parques de atracciones del grupo Sea World. Además visitamos Universal Studios e Islands of Adventure. Y cómo no, el pionero Magic Kingdom, primera piedra del conglomerado de Walt Disney World. El youtuber experto en parques temáticos Christian Córom nos acompaña por este peculiar ecosistema, al que también pertenecen Epcot Center, Animal Kingdom y Hollywood Studios. Para cambiar de aires nos asomamos al costado más natural y salvaje de Orlando en los manantiales de Wekiwa Springs y hacemos una excursión playera de un día a la cercana Tampa Bay. Escuchar audio

El gusto por la buena vida y la capacidad de emprendimiento son dos rasgos grabados a fuego en el alma de Reus. El prestigio de sus comercios y la importancia histórica de su industria textil y vitivinícola propiciaron la existencia de una fuerte burguesía, responsable del deslumbrante catálogo de edificios modernistas que adornan la ciudad. Antes de que la plaga de la filoxera arrasara con sus vides, la famosa frase "Reus, París, Londres" denotaba su peso internacional en la fijación del precio de los destilados. Aún hoy, el volumen y calidad de sus vinos aromatizados hacen que la capital de la comarca del Baix Camp lo sea también del vermut. Exploramos este mundo en compañía de la técnica municipal de turismo Cristina Pedret y del propietario del Museo del Vermut, Joan Tapias. Nuestra ruta sonora la conduce la escritora Coia Valls, autora de novelas como 'El legado de las cenizas' o 'El mercader'. Sus recuerdos de infancia nos guían hasta el Paseo de la Boca de la Mina, espacio abierto a la naturaleza en torno a un antiguo manantial y vinculado a ciertas festividades. Las celebraciones aquí son algo muy serio: Oriol Nicolau, director del Instituto Municipal de Cultura, nos invita a vivir la muy sonora y emocionante Fiesta Mayor de San Pedro. Continuamos recorrido en la plaza dedicada a Prim, donde recordamos la importancia de ilustres como este general o el pintor al que está dedicado el Teatro Fortuny. Otro genio que dio Reus al mundo es el arquitecto Antoni Gaudí, al que han consagrado un moderno centro de interpretación que nos muestra la guía Lucía Redó. En esa misma Plaza del Mercadal llama poderosamente la atención la Casa Navàs, único edificio modernista de Europa que ha llegado hasta nuestros días con su interior y mobiliario prácticamente intactos. Su directora, Sílvia Sagalà, nos explica todos los detalles de esta construcción firmada por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Este viaje concluye en la iglesia prioral de San Pedro; la guía Mari Carmen Granados nos ayuda a visualizar todo un icono local que se proyecta hacia el cielo con su imponente campanario. Escuchar audio

Aunque el territorio galo esté formalmente dividido en departamentos, hay topónimos como el de la provincia histórica de Turena que se siguen usando. La guía Magali de Val nos acompaña en un paseo por Tours, su animada capital al borde del río. En la plaza Plumereau, centro de la vida social, conversamos con Baptiste Fouchard, copropietario del restaurante Chez Madie. Loira abajo, en la comuna de La Chapelle-sur-Loire, conocemos a Jean-Baptiste Sáez, miembro de la asociación Les Bateliers des Vents d'Galerne, que ofrece cortas travesías fluviales a bordo de embarcaciones tradicionales. En Saint-Nicolas-de-Bourgueil nos espera Églantine Arnaud, relaciones públicas del Vignoble de la Jarnoterie, explotación vitivinícola que madura sus caldos en una antigua cantera subterránea de toba. Esa piedra blanca es el material principal de los cientos de castillos y palacios que trufan el valle. La jefa de comunicación del Château de Villandry, Guillaumette Mourain, nos descubre su inigualable conjunto de jardines. Unos kilómetros más allá aguarda el rotundo castillo de Langeais, cuya responsable de educación, Amélie Delaunay, muestra el escenario de una de las bodas más cruciales de la historia de Francia. Hacia el noroeste encontramos el Château de Gizeux, habitado por la familia de Stéphanie de Laffon, que aloja a huéspedes en algunas estancias de la propiedad. La última fortaleza de nuestro viaje la hallamos en el pueblecito medieval de Montrésor, a orillas del río Indrois. En la cercana y floreada aldea de Chédigny nos reciben su alcalde, Pascal Dugué, y la chef del restaurante Le Clos aux Roses, Armelle Krause. Terminamos ruta en Loches, ciudad comercial con un casco viejo lleno de palacios renacentistas y una inexpugnable ciudadela elevada. El portavoz de su oficina de turismo, Olivier Châble, y la guía local Virginia Martínez proponen un paseo por esta pequeña urbe rodeada de bosque y regada por un afluente del Loira. Escuchar audio

La 82ª edición de la Feria del libro de Madrid nos permite asomarnos al abismo y la esperanza a través de variadas propuestas literarias y artísticas. El periodista y escritor David Jiménez visita nuestro estudio en el Parque del Retiro para presentar 'Los diarios del opio', un recorrido tras las huellas de míticos autores que encontraron la perdición en Oriente. El relato trenza experiencias propias con pinceladas biográficas de clásicos como Orwell, Conrad o Kipling. Pero en esta gran librería a cielo abierto también hay espacio para la esperanza, encarnada en la naturaleza. Nos visita el cantautor emboscado Diego Cruz acompañado por el guitarrista Víctor Iniesta para compartir dos de los temas que componen 'ReEvolución', un disco conmovedor y profundamente ecologista. Además celebramos el aniversario de La línea del horizonte, editorial independiente consagrada al viaje y sus culturas fundada por Pilar Rubio Remiro hace justo diez años. Escuchamos también a uno de sus autores, el filósofo Carlos Muñoz Gutiérrez. De acercarnos el ambiente de la feria se encarga Luis Calero, que se detiene en la caseta del Servicio Bibliográfico de la ONCE, donde nos atienden sus trabajadores Elena Velasco y Juan Rodríguez. Escuchar audio

Se ubica en el centro de la bota, cruzada por los Apeninos y regada por el Tíber. La vegetación crece lustrosa sobre las lomas, también es zona de viñedos y olivar... no extraña que la apoden "il cuore verde d'Italia". Abrazada por la Toscana, Lacio y Las Marcas descubrimos Umbría, una estratégica aunque poco conocida región cuya capital es Perugia. El profesor de italiano Francesco Marrone, que estudio en una de sus universidades, nos acompaña por las estrechas y serpenteantes calles de esta población medieval con vestigios etruscos. Paseamos por el Corso Vannucci y Piazza IV Novembre antes de adentrarnos por las misteriosas entrañas de la Rocca Paolina; sentimos los ecos de su festival veraniego de jazz y el aroma del gran encuentro chocolatero que toma la ciudad en otoño. Después salimos a buscar destinos cercanos como el lago Trasimeno y los pueblos de su área de influencia, como Castiglione del Lago o Città della Pieve. También ciudades tan conocidas como Asís –patria chica de San Francisco y origen de su orden religiosa–, Gubbio, Spoleto y Orvieto. Hacia el este, en el parque nacional de los montes Sibilinos, encontramos valles y llanuras floridas, así como hermosos pueblos en reconstrucción tras el terremoto de 2016. Ese terrible seísmo afectó entre otros a Norcia, lugar de origen de San Benito, fundador de la orden benedictina. A lo largo del recorrido escuchamos las voces de la guía oficial de turismo Daniela Paci, el financiero Stefano Bonaca, la profesora Natalia Mancuso y los estudiantes de Arquitectura Samuele Raspadori y Pietro Nataletti. Escuchar audio

Solo hay una cosa peor que sufrir una terrible guerra desde hace ocho años: que el mundo mire para otro lado. Se estima que más de 377.000 personas han muerto como consecuencia del enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno yemení y los rebeldes hutíes, una guerra civil recrudecida con la entrada de actores internacionales. Mientras Irán respalda a los insurgentes chiitas, Arabia Saudí y Emiratos Árabes han apoyado al oficialismo suní con bombardeos sobre áreas bajo control hutí. Un escenario agravado todavía más por el suministro de armas procedentes de países occidentales. Estamos ante la peor crisis humanitaria del planeta, en la que el 70% de la población necesita ayuda humanitaria urgente. Con el análisis de Eva Erill, fundadora de Solidarios sin fronteras, única ONG española presente en Yemen, trazamos el duro retrato de la situación actual y conocemos los proyectos que desarrollan para asistir a las víctimas de una barbarie silenciada. La realidad que vive esta nación del suroeste de la península arábiga no tiene nada que ver con la que conocieron años atrás la filóloga Ana Tendero o la propietaria de la librería Balqis de Casa Árabe, Beatriz Martín. Ambas residieron en la capital, Saná, y cayeron rendidas ante los encantos culturales y paisajísticos de un país que es la sombra de lo que era hace solo una década. Hababah, Al Mahwit, Ibb, Taiz, Moca, Tarim, Seiyun, Shibam… Sus extraordinarias arquitecturas, reflejo de una larga y compleja historia, solían atraer a viajeros de todo el mundo. Ese flujo de visitas permanece cortado por motivos evidentes; Aberto Campa y el fotógrafo Ramiro Torrents figuran entre los pocos que han podido acceder a zonas como Hadramaut o la peculiar isla de Socotra en los últimos tiempos. Poner a Yemen en el mapa, recordar su geografía, su personalidad y a sus gentes, resulta imperioso en este momento en que las agendas políticas y mediáticas orientan el foco hacia otras latitudes. Escuchar audio

La memoria de la siderurgia y la contaminación asociada a sus años más duros continúan pesando en el inconsciente colectivo. Aunque hace tiempo que Avilés completó su reconversión postindustrial, su espléndido casco antiguo medieval y sus espacios naturales siguen siendo los grandes desconocidos de Asturias. En compañía de la cronista oficial Pepa Sanz Fuentes damos un largo paseo por esta villa atravesada por el Camino de Santiago del Norte. La ruta jacobea enlaza algunas de las calles peatonales, plazas y espacios verdes más señeros de la ciudad; el parque de Ferrera, la plaza de España o la calle Galiana son rincones muy especiales. También lo es el imponente Centro Niemeyer, símbolo del renacimiento de la ría de Avilés y de la apuesta por la cultura como motor de cambio. Su director, Carlos Cuadros, nos muestra la gran plaza y sus cuatro edificios, una exaltación de la línea curva. Como también nos interesa la historia del puerto, nos asomamos al Espacio Portus de la mano de Nicolás Alonso, responsable de este centro de interpretación que también atiende a la singularidad geológica de los cañones submarinos. Sumamos al relato la voz de las guías oficiales del Principado Iris Hermoso y Ana González, que nos invitan a conocer respectivamente las iglesias del barrio de Sabugo y el cementerio monumental de La Carriona. Antes de despedirnos buscamos el mar en el vecino concejo de Castrillón, que además de playas cuenta con la mina de carbón más antigua de España: la visitamos con su guía, Argentina García. Escuchar audio

Aunque la etimología del topónimo aluda a una ciudad blanca, la percepción general de quienes viven y visitan Belgrado tiende a escorarse hacia el gris. Más allá de la pátina de contaminación que cubre buena parte de los edificios, o del empleo sistemático del hormigón en tiempos de la Yugoslavia comunista, hay un gris metafórico que nos interesa; nuestro viaje sale en busca de esa escala de tonos que no son ni el blanco ni el negro. La arquitecta belgradense Jelena Prokopljevic y el balcanista Miguel Roán, autor de 'Belgrado brut. Crónica íntima de la ciudad blanca' (Báltica), nos ayudan a entender la apasionante complejidad de la capital serbia. Desde la plaza de la República hasta el distrito de Nuevo Belgrado o la fortaleza de Kalemegdan, esta urbe en la confluencia de los ríos Sava y Danubio muestra una extraordinaria variedad de formas y ambientes. El guionista Boris Kozlov, la escritora Tamara Djermanovic y la profesora de cine Sasa Markus nos invitan a asomarnos al costado natural de su ciudad, pero también a los principales monumentos, museos y lugares de esparcimiento. Escuchar audio

Ana Huertas y Evaristo Torres llevan casi veinte años viajando sin parar, embarcados en un proyecto de vida que no concibe la existencia sedentaria. El mismo día que se conocieron decidieron dar la vuelta al mundo... y ya han completado dos. La primera a bordo de Calcetines, un velero con el que zarparon de su Cartagena natal rumbo a poniente para regresar, 6 años y medio después, por el lado opuesto del mapa. No tardaron mucho en volver a escapar. Tras vender su catamarán compraron un camión casa con el que se lanzaron a una segunda vuelta al globo, esta vez por tierra, que duró 11 intensos años: África, Asia, Europa y América. Este matrimonio de nómadas nos relata su historia en un programa especial desde las Jornadas de los Grandes Viajes, un inspirador encuentro que llega a su décima edición en este mismo 2023 en que 'Nómadas' cumple 15 años. Tras una breve conversación los organizadores del evento, Pablo Strubell e Itziar Marcotegui, seguimos la aventura vital de Evaristo y Ana por los cinco continentes. Un viaje lleno de emociones y voces que traerán grandes recuerdos a estos veteranos trotamundos. Escuchar audio

No es casual que Felipe II eligiera este rincón del noroeste coruñés como base de su armada real; ni que Felipe V levantara el Real Arsenal y se fueran abriendo los astilleros que han dado fama mundial a Ferrol. La ciudad de Gonzalo Torrente Ballester y Concepción Arenal sigue latiendo al ritmo de una ría, sus puertos y la industria naval. La arquitecta, fotógrafa y artista visual Ana Amado nos propone pasear por A Magdalena, el extraordinario ensanche del siglo XVIII, un alarde del urbanismo ilustrado que ha ido incorporando las novedades de cada época. No podemos pasar por alto las decenas de edificios modernistas diseñados por el arquitecto municipal Rodolfo Ucha; o instituciones tan importantes como el teatro Jofre y el mercado. En compañía de la guía oficial Isabel Díaz Robles visitamos el arsenal y Navantia, los dos grandes polos de actividad. También examinamos los museos de la Construcción Naval y de Historia Natural; el primero con su guía, Arantxa Muiños, y el segundo con Juan Rodríguez Silvar, delegado de la Sociedade Galega de Historia Natural. Ría abajo encontramos los castillos de La Palma y San Felipe de camino al mirador sobre el golfo Ártabro en Monte Ventoso. En cabo Prioriño nos recibe Jesús Busto, jefe del departamento de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Escuchar audio

Desafiar a los elementos, acometer lo nunca intentado, conlleva riesgos y duros peajes. Recién llegado de su reto Antártico Remando en Solitario, el aventurero Antonio de la Rosa vuelve a 'Nómadas' para contar todos los detalles del ambicioso proyecto de navegación que avanzó en nuestro último programa de 2022. Ha sido casi un mes de travesía, a remo y vela, entre Cabo de Hornos y las islas Georgias del Sur. En su derrota, con proa en un inicio hacia la Antártida, ha surcado las peores aguas del mundo: las del Mar de Hoces o Paso de Drake. El cineasta Alfonso D'Ors, encargado de documentar la aventura desde el barco de seguridad de la expedición para la productora Posovisual, nos ayuda a entender las condiciones extremas de la ruta. A bordo de su Ocean Defender, una diminuta embarcación a remos y vela, Antonio de la Rosa ha sobrevivido a vientos huracanados, fuertes corrientes y olas que lo han zarandeado sin descanso. Incluso ha llegado a dar varias vueltas de campana a consecuencia de los continuos temporales que azotan esa región austral del globo. Aunque la meteorología le impidió alcanzar el primero de sus objetivos, Isla Elefante –famosa por haber albergado el campamento que salvó a la fracasada expedición de Ernest Shackleton en 1915–, si ha conseguido llegar por sus medios hasta Isla San Pedro (Georgias del Sur). De la dureza del entorno da fe el periodista y creador de 'Al filo de lo imposible', Sebastián Álvaro, que nos ayuda a poner en contexto este desafío. Foto: (c) Posovisual. Escuchar audio

La partida de Cristóbal Colón del Puerto de Palos certificó, ya a finales del siglo XV, que la más suroccidental de las provincias españolas peninsulares es tierra de descubridores y marinos avezados. La navegación está en el ADN onubense desde el tiempo de los fenicios, cuando empezó a poblarse la península entre los ríos Tinto y Odiel donde hoy se asienta la moderna ciudad de Huelva. El escritor y poeta Juan Cobos Wilkins nos acompaña en un paseo entre el legado británico de la época minera y algunos rincones con gran solera. Además los guías Jesusma Carrasco, Verónica Manaut y Antonio Maestre nos proponen varias visitas en la capital y por el resto de la provincia, un territorio con montañas, llanos y costas bañadas por una luz muy especial. Los destellos son azulados al reflejarse, más allá de los pinares, sobre las aguas del Atlántico y sus importantes ríos. El fronterizo Guadiana marca el límite con Portugal y luce en su orilla izquierda poblaciones como Ayamonte, que descubrimos en conversación con un oriundo: el cantante Pitingo. En el extremo oriental nos espera el parque nacional de Doñana, donde conocemos a uno de sus moradores, el ingeniero técnico forestal José María Galán.​ Escuchar audio

Las esencias más puras no siempre se almacenan en frascos pequeños. La prueba está en el estado norteño de Uttar Pradesh, un vastísimo territorio en torno a las llanuras fluviales del Ganges y el Yamuna, los dos ríos más sagrados de India. En su capital, Lucknow, conocemos a Shubhangi Verma, una diseñadora gráfica casada con el periodista español Ángel L. Martínez Cantera. Su libro 'Al sur del Himalaya. Crónicas asiáticas' (editorial Kailas) nos permite adentrarnos en el alma de esta bulliciosa urbe. Además de conocer monumentos como Rumi Darwaza o Bara Imambara, recordamos la lucha por la independencia en el recinto de La Residencia. El guía local y youtuber Rizwan Khan nos muestra esa dura parte de la historia india antes de animarnos a conocer la artesanía y la rica gastronomía de su ciudad. Abandonamos Lucknow rumbo a Agra, Benarés y Allahabad, otros destinos imprescindibles de Uttar Pradesh. El director de la Casa de la India, Guillermo Rodríguez, la profesora de danza kathak Núria Cabo y el gerente del touroperador receptivo Diva India, Shariq Jamil, guían nuestros pasos por la región del Taj Mahal. Escuchar audio

Ahora que la cartografía se diluye como un elemento más en la inmensa oferta del mundo digital, rendimos homenaje a esta ciencia aplicada que nos permite entender y viajar por nuestra casa común. Sin los mapas, que hunden sus raíces más remotas en las tablillas sumerias, la exploración terrestre no habría sido posible. Su historia es la del propio ser humano. En compañía de Pedro García Martín, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de 'Leyendas de los mapas. Una lectura geopoética de la cartografía' (Punto de Vista Editores), desplegamos sobre la mesa una fascinante colección de portulanos, mapamundis y atlas. Contamos también con Bárbara Polo, doctora en Geografía y coautora de 'Grandes mapas de la historia' y 'Los mapas de las grandes exploraciones' (Shackleton Books), y Francesc Nadal, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona. Con ellos conocemos los principales centros de producción cartográfica de occidente: las escuelas mallorquina, genovesa y veneciana hasta el siglo XV y la flamenca en el XVI. Además acercamos la lupa a legajos como el influyente mapamundi de Gerardus Mercator o los enigmáticos mapas de Juan de la Cosa y Piri Reis; este último lo examinamos con Carme Montaner, jefa de la Cartoteca de Cataluña. Escuchar audio

Desde sus primeros años de existencia San Francisco ha sido destino de buscadores y aventureros. La fiebre del oro del siglo XIX trajo miles de pobladores a esta ciudad californiana que hoy sigue recibiendo otro tipo de prospectores, relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. Los ecos de su origen español todavía laten en la iglesia que levantaron los franciscanos. Junto a ella, en el barrio de Mission, comienza un paseo guiado por los antiguos residentes Mayumi Miyamura y José Shane Villanueva. Para analizar la profunda huella que proyecta esta urbe sobre la cultura occidental contamos con el escritor Nadal Suau y el ilustrador Pere Joan, autores del libro de viaje 'San Francisco' de la editorial Tintablanca. También nos acompañan los guías locales José Reyes y Vicky Dangerfield, con quienes paseamos desde el vecindario de Haight Ashbury hasta el ayuntamiento, la estratégica Market Street y el siempre animado Embarcadero. Después de caminar entre los rascacielos del distrito financiero y la pirámide Transamerica nos sorprende la noche en Chinatown, donde Wes Leslie, propietario de la empresa The Haunt Ghost Tours, propone explorar la cara más tenebrosa del lugar. Dramas no han faltado en dos siglos y medio de historia, sobre todo a causa del terremoto de 1906, que dejó diez mil muertos. Los tranvías históricos, el zigzagueante descenso de la calle Lombard, el puente Golden Gate, Sausalito o la famosa isla de Alcatraz también forman parte de esta relajada visita al borde del Pacífico. Además conocemos el papel que jugó el barrio de Castro en la defensa de los derechos LGTB y los focos del movimiento contracultural de la generación beat. Escuchar audio

Al periodista Paco Lobatón no le entusiasma el apellido de su patria chica, preferiría cambiarlo por "ciudad sin fronteras". Más allá del topónimo, el lugar le fascina hasta el punto de tener planificado un inminente retorno a esta urbe abierta, hospitalaria e integradora; escenario de su infancia y adolescencia. Nadie mejor que él para guiar nuestros pasos por la ciudad más populosa de la provincia de Cádiz, nudo de comunicaciones y destacado polo cultural. En Jerez cantan por bulerías, es cuna del flamenco y de artistas como Antonio Chacón, Manuel Torres, Lola Flores o José Mercé. Las calles suenan en los barrios de Santiago y San Miguel, ritmos que recogemos junto a Ana Tenorio, documentalista del Centro Andaluz de Flamenco. El arte también brota en las piedras de su alcázar, la catedral, iglesias y conventos como el de Santo Domingo. El historiador y guía local Javier Caviedes nos ayuda a entender el Jerez intramuros. Pero además nos asomamos a espacios tan relevantes como el Parque González Hontoria, donde se celebra la Semana del Caballo. Conocemos a la noble raza cartujana en compañía del director gerente de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Jorge Ramos. Y para reponer fuerzas, el periodista Pepe Monforte, de la revista gastronómica CosasDeCome.es, y el responsable de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, José Luis Baños, nos invitan a descubrir los excepcionales caldos jerezanos, sus bodegas y los establecimientos tradicionales –tabancos y mostos– donde se maridan con platos tradicionales. Escuchar audio

Empujado por un irrefrenable afán investigador, el arqueólogo Thor Heyerdahl emprendió una de las travesías más peligrosas y memorables de la historia de la navegación. Al mando de otros cinco escandinavos zarpó del puerto peruano del Callao a bordo de la Kon-Tiki, una balsa de troncos construida al estilo de los pueblos prehispánicos. Quería probar su teoría sobre los habitantes de la Polinesia; a diferencia de la corriente académica mayoritaria, que les atribuye un origen asiático, Heyerdahl sostenía que la especie humana llegó a vela desde el sur de América gracias a los vientos alisios. El 7 de agosto de 1947, 101 días después de su partida, la Kon-Tiki alcanzó la costa oriental de Raroia, uno de los atolones del archipiélago de las Tuamotu. La experiencia quedó plasmada en un clásico de la literatura de viajes y una película documental galardonada con un Óscar. Tres cuartos de siglo después de la gesta, seguimos su estela en compañía del antropólogo David Valcárcel, director científico del Parque Etnográfico Pirámides de Güímar, institución fundada por el propio Thor Heyerdahl en Tenerife, donde pasó sus últimos diez años de vida. Allí sigue residiendo su viuda, Jacqueline Beer, que nos ayuda a recomponer la biografía de este etnógrafo y explorador. Con el historiador y divulgador Germán Loedel recordamos los momentos claves de la expedición antes de retratar el presente de Raroia junto al escritor y viajero Jordi Canal-Soler. Antes de despedirnos de la Polinesia Francesa nos acercamos, de la mano del veterinario Óscar Martín y el instructor de buceo Martín Márquez, a otras islas del grupo de las Tuamotu como Rangiroa, Makatea o Fakarava. Escuchar audio

Felipe II quiso levantar una obra eterna, trascendente, un símbolo del poderío de la Casa de Austria en los tiempos gloriosos del imperio español. A la vez mausoleo para su padre Carlos V, palacio, basílica, biblioteca y colegio. La orden de San Jerónimo sería la encargada de dirigir semejante complejo hasta que en 1885 tomaron el relevo los Agustinos. El actual subprior del monasterio, Pedro Alberto Sánchez, se encarga de mostrarnos el interior de esta auténtica "montaña de granito", como la define. Visitamos el austero palacio de los Habsburgo, las suntuosas estancias que habitaron los Borbones, todos los espacios abiertos al público y otros vedados al turismo. Nos detenemos en las dependencias donde residen y trabajan los niños de la Escolanía del Escorial, una institución con medio siglo de andadura que participa en los oficios religiosos y viaja por medio mundo como embajadora musical del monasterio. Los escolanos Guillermo y César, junto con el educador Daniel Molina de la Cruz, nos explican cómo es vivir en un sitio tan especial. Fuera ya de esta gran obra consagrada a San Lorenzo, hacemos parada en las casitas del príncipe Carlos y del infante Gabriel, donde nos espera Amaya Herrero, conservadora de Patrimonio Nacional. Además paseamos por el pueblo y sus alrededores, desde el mirador conocido como la Silla de Felipe II hasta el polémico Valle de los Caídos, con las guías locales Laura Arellano y Mariví Solaz. En este idílico entorno natural, en las faldas del monte Abantos, descubrimos lugares como Insect Park, originalísimo centro dedicado a los invertebrados fundado por el naturalista Pedro Velasco y dirigido por Paloma Delgado. Escuchar audio

El 24 de febrero se cumplirá un año del comienzo de la invasión masiva de Ucrania comandada por Vladimir Putin, un paso más en la espiral de violencia que comenzó en 2014 con la anexión rusa de Crimea y la guerra de Dombás. En vísperas del triste aniversario dedicamos un homenaje viajero y cultural al pueblo ucraniano, víctima del fanatismo del Kremlin. Participan el politólogo Borja Lasheras, gran conocedor de esta nación y autor del ensayo publicado por Libros del K.O. 'Estación Ucrania. El país que fue'. Además la cantante Nikka (Veronika Sliuzalek), refugiada en Madrid desde hace 11 meses, comparte con nosotros los traumáticos recuerdos de los primeros días y nos canta dos canciones en directo: una en ucraniano y otra en su recién aprendido español. Escuchamos también el testimonio de la niña Yeva Skalietska, que consiguió escapar a Irlanda junto a su abuela Irina y cuenta su experiencia en el libro 'No sabes lo que es la guerra. El diario de una joven ucraniana'. Sumamos las visiones de nuestra compañera María Eulate, enviada especial de RNE al conflicto, y de dos kievitas: la coordinadora de la versión española del portal Ukrainer.net, Kateryna Palanska, y la guía de turismo Alona Kibets. Escuchar audio

Además de ser un apreciado destino vacacional en el norte de la República Dominicana, Puerto Plata representa el comienzo del descubrimiento de América. Las ruinas de la ciudad de La Isabela testimonian el primer asentamiento de europeos en el continente con la llegada de Cristóbal Colón. La periodista y escritora Gabriela Llanos, autora de novelas como 'Cuando fuimos inmortales', nos acompaña en este viaje por la provincia donde vive. Comenzamos por su capital, Puerto Plata, que se descubre caminando por el malecón y el centro histórico victoriano; o desde las alturas de la cercana loma Isabel de Torres, conectada por un teleférico. Fue su peculiar vegetación, que adopta tonos plateados en ciertos momentos del día, lo que inspiró el nombre de este importante lugar de la costa norte. El promotor puertoplateño Marco Villanueva y la responsable del operador turístico Mega Adventures, Ilia Redondo, nos invitan a recorrer playas, hoteles y monumentos de esta orilla atlántica dominicana. También visitamos la fábrica de Ron Brugal, marca y bandera de esta ciudad, con Beba Finke Brugal, descendiente del emprendedor catalán que fundó la empresa. Los 27 charcos de Damajagua, el avistamiento de manatíes en Estero Hondo, la navegación hasta el idílico Cayo Arena o las famosas playas de Sosúa y Cabarete completan la experiencia. Antes de emprender camino de regreso hacemos una rápida escapada hacia el interior para conocer la segunda ciudad del país, Santiago de los Caballeros, de la mano de María Amalia León, directora del imprescindible Centro León. Escuchar audio

Su estratégica ubicación en la costa sur del estrecho de Gibraltar ha otorgado a Ceuta un papel central en la historia de la navegación. Aquí se levanta, según el relato mitológico, la más meridional de las columnas de Hércules, el lugar donde se unen y separan dos continentes y dos inmensas masas de agua: el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La actriz Eva Isanta, caballa de nacimiento (ese es el gentilicio cariñoso de los ceutíes), nos acompaña en un paseo por la ciudad autónoma cargado de recuerdos de infancia. Nuestra ruta comienza en el puerto, atraviesa el foso y las murallas reales para explorar la península que sostiene este trocito de España en el norte de África. Contamos con la ayuda de los guías oficiales Keke Raggio y Toñi Paublete para comprender la historia y los espacios naturales de Ceuta; desde sus abundantes y variopintas playas hasta los acantilados, bosques, fortalezas y miradores que salpican el monte Hacho y el paraje de García Aldave. Se unen también a este viaje Fernando Villada, arqueólogo del Instituto de Estudios Ceutíes, y José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la ciudad. Además, el director del Parque Marítimo del Mediterráneo, Rafael Montero, nos abre las puertas de este refrescante paraíso de lagunas diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique. Escuchar audio

Es alma y arteria primordial del centro y el oeste de África, el río que da nombre y sentido al segundo país más grande del continente. Una tortuosa autopista de agua que comunica y alimenta las principales ciudades de la República Democrática del Congo. En compañía del cofundador de la agencia Kumakonda, Austerio Alonso, y del director de documentales Jorge Saffie, contemplamos la populosa y caótica Kinsasa. La capital congoleña es punto de partida en un recorrido que nos lleva en busca de comunidades aisladas en plena selva. El historiador Luis Alberto Lugo nos presenta a los seguidores del Tata Gonda, una pacífica secta de origen cristiano y estética militar. También nos interesamos por los rituales de paso de la Mukanda y las expresiones culturales que exhiben decenas de grupos tribales en el Festival Nacional Gungu, la gran cita de las máscaras y el baile. Los viajeros Joxe Inazio Kuesta y Charo Rodríguez recuerdan sus vivencias en este complejo país de incierto futuro y triste pasado. No se pueden olvidar los terribles efectos del colonialismo belga, particularmente el genocidio perpetrado bajo el mandato del rey Leopoldo II, con ecos en la novela de Joseph Conrad 'El corazón de las tinieblas'. Escuchar audio

Convertida en embajadora musical de Ávila, la granadina Rosa López visita el estudio móvil de Radio Nacional en la Feria Internacional de Turismo para llenarnos de música y buen rollo. Además de interpretar en directo 'Puertas abiertas', la artista presenta, en compañía de la técnica de turismo María Herráez, 'Si en Ávila estás', canción promocional de la ciudad de las murallas. En la primera parte de este programa especial recogemos la actualidad de Fitur 2023. En línea con el tema central de su observatorio de buenas prácticas, analizamos el papel del turismo como regenerador del medioambiente. Contamos para ello con tres expertas: la directora de la fundación Starlight, Antonia Varela; la responsable para Europa de Promperú, Elisabeth Hakim; y la presidenta del Centro de Desarrollo Rural de la comarca pacense de La Siberia, Rosa María Araújo. Antes de la tertulia visitamos el hotel del futuro junto a Beatriz Heras y Álvaro Carrillo de Albornoz, del Instituto Tecnológico Hotelero. También conectamos con la expedición Antártico Remando en Solitario: el aventurero Antonio de la Rosa y el cineasta que le acompaña, Alfonso Dors, nos dan la última hora de esta odisea desde las turbulentas aguas del mar de Hoces. Escuchar audio

La geometría del paisaje es muy simbólica: en el punto más elevado de la colina, sobre el solar que ocupó una primitiva fortaleza musulmana, en las dependencias del palacio real que se construyo en su lugar, Coímbra luce orgullosa el corazón histórico de su universidad. Más de siete siglos contemplan a una de las instituciones académicas más importantes de Europa, todo un faro del saber que se yergue sobre la margen derecha del río Mondego, cerca del centro de Portugal. El profesor de la facultad de Psicología Luís Alcoforado nos invita a contemplar una imagen de conjunto de la ciudad antes de mostrar los edificios universitarios más relevantes. También reparamos en una peculiaridad conimbricense: las repúblicas, comunidades autogestionadas de larga tradición donde residen algunos estudiantes. Conocemos su realidad con la ayuda de Eva Puente, Carmelo Caballero y Helena Teixeira. Además, de la mano del historiador del arte Raúl Mendes, coordinador del Museo de la Santa Casa de la Misericordia, descubrimos tesoros como el criptopórtico romano que sirve de base al Museo Nacional Machado de Castro. Pasamos toda la visita caminando entre escaleras, calles retorcidas y plazas recoletas; paseamos por la Alta y la Baixa, admiramos templos, plazas y jardines en compañía de Maria José Fernandes, Francisco Bessa y Dora Passão, guías oficiales de Coímbra. Escuchar audio

Después de viajar por el mundo y residir un tiempo en Nueva York, César Manrique vio claro que su isla natal era una gran incomprendida. Lanzarote le hablaba a través del paisaje; en él intuía códigos poco convencionales, modernos, próximos a la abstracción. La distancia acrecentó el amor del artista por su tierra y, a su regreso, se entregó en cuerpo y alma a sacar brillo a la incomparable orografía volcánica del lugar. En todas sus intervenciones buscó fundir arte y naturaleza, concienciar a sus paisanos del gran valor del entorno y contribuir a un desarrollo sensato del turismo como motor económico. Tres décadas después de su muerte, el legado de Manrique sigue gozando de excelente salud; tanto su forma de entender la relación humana con el entorno como los espacios que acondicionó, agrupados en la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo. Alfredo Díaz, responsable del departamento pedagógico de la Fundación César Manrique, nos ayuda a entender al genial lanzaroteño mientras visitamos su casa más icónica: el Taro de Tahíche. Con las guías Vanessa Fernández y Raquel Fernández nos acercamos también a otros entornos vinculados con él como los Jameos del Agua, el Jardín de Cactus, Montañas del Fuego (Parque Nacional de Timanfaya) o la Cueva de los Verdes. En nuestro recorrido virtual nos acompañan también el guía oficial de Lanzarote Antonio Barrios Doreste, que nos lleva desde la capital, Arrecife, hasta Playa Blanca, los Hervideros y la famosa playa de Famara. La ruta nos permite saborear una copa de malvasía volcánica, una de las variedades vinícolas más apreciadas. Nos cuenta sus particularidades Darío Pérez, técnico de la denominación de origen Vinos de Lanzarote. Además nos introducimos en el universo del premio Nobel de Literatura José Saramago, que vivió y murió en la localidad de Tías, donde hoy se puede visitar su casa convertida en museo con guías como la que nos atiende: Alba Cantón. Antes de despedirnos, echamos un vistazo a La Graciosa, la pequeña isla que emerge al norte de Lanzarote. Allí nos espera Luis Padrón, director gerente de Líneas Romero, la naviera que conecta con esa isla del archipiélago Chinijo. Escuchar audio

Casi al mismo tiempo que el mundo entrará en 2023, el explorador Antonio de la Rosa se lanzará a su aventura más ambiciosa, un desafío en tres etapas que combinará navegación a remo, a vela y esquí de fondo a lo largo de los próximos dos meses. Nadie hasta la fecha ha logrado semejante proeza en solitario. Tal y como nos explica en este último programa del año, zarpará de Tierra de Fuego en cuanto las condiciones meteorológicas sean propicias para cruzar el temible Mar de Hoces (el erróneamente denominado Paso de Drake): mil kilómetros de olas gigantes y vientos huracanados hasta la Antártida. Una vez allí, emulando la heroica expedición de rescate comandada en 1916 por el explorador irlandés Ernest Shackleton, navegará otros dos mil kilómetros, esta vez a vela, para alcanzar Isla San Pedro, rebautizada por los británicos como Georgia del Sur. Cuando desembarque del Ocean Defender (su bote de 7 metros de eslora) deberá negociar a pie, sobre esquíes, una complejísima ruta entre montes y glaciares que le llevará a la antigua estación ballenera de Huskiv, en la costa oriental de la isla. Su amigo Quico Taronjí, navegante y periodista, nos ayuda a entender la dimensión de esta gesta, apoyada por la Sociedad Geográfica Española. Uno de los integrantes de su junta directiva, Diego Cortijo, subraya la dimensión simbólica de esta aventura, que ayudará a poner de relieve la toponimia española original de la región. Escuchamos también las voces del historiador Luis Gorrochategui, el cineasta Alfonso Dors y el científico e investigador de la exploración polar Javier Cacho. Escuchar audio

Una ruta entre pequeños pueblos y ciudades que parecen sacadas del mundo de los cuentos; una sucesión de bosques, ríos y lagos en el suroeste de la República Checa. České Budějovice, capital de la región, es el punto de partida de este viaje sonoro jalonado de historias y leyendas que iniciamos en compañía de Markéta Lehečková, directora de la oficina nacional de turismo checa para España. También recorremos el fastuoso castillo de Hluboká junto al lingüista David Andrés Castillo y una antigua guía de la fortaleza, Markéta Macho. No falta la obligada visita a la cervecera Budějovický Budvar, donde nos espera el guía Jiří Hendrych, antes de proseguir camino hacia Český Krumlov, el segundo destino más frecuentado por los turistas en Chequia. Al oeste, las aguas del gran embalse de Lipno y el parque nacional de Sumava quedan a un tiro de piedra de los apartamentos Bed & Bike Prachatice, cuya responsable, Hana Slavíčková, nos invita a conocer los alrededores. Desde la oficina de turismo de Bohemia del Sur, Petra Machovcová nos presenta otros llamativos pueblos y ciudades de la región, como Dačice, Slavonice o Jindřichův Hradec. Además descubrimos Třeboň de la mano de la profesora universitaria Jana Pešková. Escuchar audio

¿Hasta dónde podemos viajar con el poder evocador del sonido? Hoy planteamos una aventura sin rumbo fijo, un monográfico construido desde la mirada y la escucha de dos creadores de paisajes sonoros. Carlos de Hita, naturalista, técnico y autor de libros como 'Sonidos del mundo. Viajar de oídas' (Anaya Touring), resume sus múltiples facetas en una sola profesión: contador de historias. La materia prima de sus elaboradas creaciones, que nos introducen de cabeza en bosques, fenómenos telúricos y destinos lejanos, es la misma que emplea el francés Félix Blume. Este premiado artista sonoro, residente entre Francia, México y Brasil, es un gran retratista de espacios públicos y sabe exprimir al máximo la tecnología para capturar y difundir el alma de los entornos humanos. Nuestro viaje sensorial se completa con los versos nómadas de 'Equilátera', un poemario de Bruno Galindo que observa y escucha África desde tres puntos estratégicos. Escuchar audio

La región de las Highlands concentra toda la esencia, historia y mística de los escoceses del norte. Desde Inverness, su capital administrativa, emprendemos un viaje emocionante en compañía de Ángela Sanz Santa-Olalla y José Ramón García Hernández, guías y propietarios de la empresa de tours en español Excursiones desde Inverness. Paseamos por el centro histórico, donde Mhairi Carmen Maclennan y Rubén González Gandullo –excelentes conocedores de la ciudad– nos invitan a descubrir los secretos en torno a Church Street. Después de acercarnos a la catedral de San Andrés, salimos a visitar algunos lugares claves en las afueras: el páramo donde se libró la decisiva Batalla de Culloden, el castillo de Cawdor y Clava Cairns, monumentos funerarios de la Edad del Bronce que inspiraron a Diana Gabaldon para escribir las novelas en las que se basa la exitosa serie 'Outlander'. Robbie Maclennan, natural de Inverness, y la guía y profesora Mo King, nos ayudan a comprender la importancia del lugar. Nuestra ruta continúa hacia el oeste. Nos detenemos primero en el lago Ness con María O'Neill González, residente en uno de sus pueblos ribereños; después seguimos hacia los abruptos parajes de Wester Ross y la isla de Skye con parada previa en el fotogénico castillo de Eilean Donan. Escuchar audio

La abundancia de vestigios arqueológicos de la edad del hierro prueba la relevancia estratégica y simbólica de lo que hoy es Vigo. Acompañados por el gaitero Carlos Núñez, investigador y máximo exponente mundial de las músicas celtas, recorremos la geografía e historia de la ciudad olívica. Partimos del Monte do Castro, su núcleo fundacional y el mejor mirador sobre la más meridional de las Rías Baixas. El guía oficial Borja Concheiro nos muestra los encantadores recovecos del Casco Vello, un centro histórico a dos alturas que se desarrolla a espaldas de uno de los puertos más importantes del mundo. Examinamos sus muchos kilómetros de muelles e instalaciones con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuíña; el medallista olímpico de vela Nico Rodríguez; y la directora del Museo do Mar de Galicia, Marta Lucio. Además el músico, escritor y cineasta Antón Reixa nos invita a visitar otros rincones menos evidentes, vinculados a su biografía y al emblemático grupo que sigue liderando: Os Resentidos. Ningún viaje a Vigo queda completo sin un salto a las islas Cíes, que conocemos con la ayuda de Katia Sanz, guía del parque nacional marítimo y terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Escuchar audio

Pese a sus contenidas dimensiones, Martinica se relaciona con honda intensidad con los cuatro elementos. El agua forma ríos que riegan el frondoso interior de la isla y, en versión salada, bate sus costas atlántica y caribeña. La tierra es compleja, accidentada, montañosa; un alma volcánica que conserva fuego en sus entrañas y en ocasiones se asoma a través de un temido cráter. ¿Y qué decir del purísimo aire martiniqueño? Hoy viajamos hasta este rincón del archipiélago de las Antillas Menores, un reducto de naturaleza y biodiversidad que forma parte de la Unión Europea como departamento francés de ultramar. El geógrafo y antiguo residente Luis Cabrera nos guía desde la capital, Fort-de-France. Conocemos también a locales como el profesor Yann Eliazord y el músico Guy Marc Vadeleux; y a otros residentes como la maestra de origen francoespañol Inés Janvier o la cantante colombiana Lorena Ortegón. Su mirada nos permite acercarnos al paraje de la Montagne Pelée y a destinos en plena selva unidos por caminos como la Trace des Jésuites. Además recordamos la historia de la esclavitud y la lucha por los derechos de la población afrodescendiente, liderada por el escritor Aimé Césaire, padre del movimiento político y literario de la negritud. Sus valores siguen presentes entre la población isleña, que también sabe celebrar la vida con su carnaval y en torno a dos competiciones estivales: la vuelta ciclista de Martinica y la de los veleros que participan en el colorido Tour des Yoles. Escuchar audio